Finalizando el Luis Thierry Madrid

[Rgandia]

Buenas noches compañeros,
Llevo un tiempo mostrándoos las prácticas que voy realizando y en especial con este Luis Thierry Madrid del que me cautivó su esfera y con paciencia he ido sacándola adelante.
Empecé saneando la esfera,
https://www.foroderelojes.es/threads/practica-con-esfera-luis-thierry-madrid.59556/

Luego con la maquinaria, aunque toco desmontarla de nuevo para niquelarla, efectivamente quedó más bonito,
https://www.foroderelojes.es/threads/retomando-el-calibre-del-luis-thierry-madrid.59587/

Y hoy finalizo con una práctica que nunca había hecho, azular los tornillos y agujas.
La verdad es que visionando vídeos, parece sencillo, teniendo los medios adecuados, pero al leer comentarios pocas veces parece que salga bien.
Lo primero deciros que en mi opinión es sencillo sólo que debes cumplir unas condiciones:
Acero de calidad.
Pulido espejo.
Mechero de alcohol con poca llama.
Una superficie gruesa de cobre, bronce o latón donde depositar lo que quieras cambiar de color.
Siguiendo estos pasos a mi me ha funcionado.
Mis medios son estos:

comprado en Amazon a 13€, dejo el enlace por si os interesa.
https://amzn.eu/d/6FBVClm

Como superficie gruesa he usado una platina muy deteriorada de un reloj que había sufrido una práctica de "perlado"

Dejas lo que quieres cambiar de color encima de la platina y observas atento el cambio de color empezando en dorado, azul y morado con todas sus variantes.

En mi caso han quedado como muestro.

No se si se verá mejor en los vídeos.

Una vez probado y visto que se puede hacer, mejorable, con tonos más uniformes, y pulidos iniciales más espejo todavía, me pregunto ¿como quedarán las platinas y puentes azulados? Además tengo que buscar sobre como hacer el "pavonado" me encantan las maquinarias color antracita brillante.

Creo que puedo prometer que dejo este reloj y la próxima publicación será un nuevo proyecto.
Saludos y buena semana a todos.

 

[asanzmart]

Ha quedado increíble. No se se me impresiona mas como quedó la esfera o la terminación del movimiento, pero ambos están de lujo.

Por lo que he leído y visto en videos el azulado de los tornillos y agujas no es nada fácil, aunque lo parezca. Lo de mejorable, ya sabes, práctica. Pero ya me gustaría que a la primera me saliera así de bien.

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[Rgandia]

Ha quedado increíble. No se se me impresiona mas como quedó la esfera o la terminación del movimiento, pero ambos están de lujo.

Por lo que he leído y visto en videos el azulado de los tornillos y agujas no es nada fácil, aunque lo parezca. Lo de mejorable, ya sabes, práctica. Pero ya me gustaría que a la primera me saliera así de bien.

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Buenas noches,
La verdad es que para ser la primera vez estoy muy satisfecho, pensaba que sería fracaso tras fracaso hasta conseguir algo decente, pero no, funcionó a la primera.
Saludos compañero.

 

[Miguelanxo]

¡Felicidades, Rgandia! Ha quedado un conjunto precioso. Respecto del azulado por calor, ya se comentó en otro hilo (no recuerdo cuál ) creo que con Charlino. Es precioso, es cierto, y a mí me encanta, pero apenas protege el acero. Es un óxido férrico sin hidratación (Fe3O4, frente a Fe2O3 del óxido "normal", rojizo), que da como resultado una capa finísima de magnetita. Hoy en día se consiguen resultados muy bonitos también con pigmentos (lo que usan la mayor parte de las veces los relojes chinos, incluso los buenos, como los Seagull), y esos recubrimientos sí que protegen las piezas. También es cierto que conseguir realizar estos procesos produce una enorme satisfacción y que, aunque sepamos que hay otras alternativas más eficaces, algunos nos gustan mucho más. A mí, ya lo he comentado muchas veces, me gusta más el acabado del niquelado que el del cromado o el rodiado, pese a que soy consciente de que la protección de estos últimos es mucho mayor. Acaban siendo preferencias estéticas.

¡Felicidades de nuevo!

 

[Rgandia]

¡Felicidades, Rgandia! Ha quedado un conjunto precioso. Respecto del azulado por calor, ya se comentó en otro hilo (no recuerdo cuál ) creo que con Charlino. Es precioso, es cierto, y a mí me encanta, pero apenas protege el acero. Es un óxido férrico sin hidratación (Fe3O4, frente a Fe2O3 del óxido "normal", rojizo), que da como resultado una capa finísima de magnetita. Hoy en día se consiguen resultados muy bonitos también con pigmentos (lo que usan la mayor parte de las veces los relojes chinos, incluso los buenos, como los Seagull), y esos recubrimientos sí que protegen las piezas. También es cierto que conseguir realizar estos procesos produce una enorme satisfacción y que, aunque sepamos que hay otras alternativas más eficaces, algunos nos gustan mucho más. A mí, ya lo he comentado muchas veces, me gusta más el acabado del niquelado que el del cromado o el rodiado, pese a que soy consciente de que la protección de estos últimos es mucho mayor. Acaban siendo preferencias estéticas.

¡Felicidades de nuevo!

Buenas tardes,
Lo de pintar las agujas, ya veremos, seguí tu consejo y compré tintes de aerógrafo, tengo que probar, al menos el segundero, pero creo que me quedo con el "revenido", es el nombre de esta técnica, me lo aclaró y explicó un forjador artesano. He de probar otros colores, como el dorado, primero en aparecer, y el morado, ultimo antes del rojo que quema la pieza.
Sobre los baños, esta pieza después de pulir y mostrar me comentaste lo del niquelado y la niquelé, efectivamente queda más bonita. En lo único que no coincido es en el rodiado, personalmente me gusta muchísimo, pero es otra liga que cuando controle las técnicas económicas me adentraré en las caras.
Un abrazó compañero y te dejo imagen del nuevo proyecto,

Si, tengo adicción por los desauciados.
Un abrazo.

 

[jmac]

Buenas tardes,
Lo de pintar las agujas, ya veremos, seguí tu consejo y compré tintes de aerógrafo, tengo que probar, al menos el segundero, pero creo que me quedo con el "revenido", es el nombre de esta técnica, me lo aclaró y explicó un forjador artesano. He de probar otros colores, como el dorado, primero en aparecer, y el morado, ultimo antes del rojo que quema la pieza.
Sobre los baños, esta pieza después de pulir y mostrar me comentaste lo del niquelado y la niquelé, efectivamente queda más bonita. En lo único que no coincido es en el rodiado, personalmente me gusta muchísimo, pero es otra liga que cuando controle las técnicas económicas me adentraré en las caras.
Un abrazó compañero y te dejo imagen del nuevo proyecto,

Si, tengo adicción por los desauciados.
Un abrazo.

Un trabajo impresionante, RGandia. Yo no sabría por dónde comenzar. Y tal vez que el acabado sea frágil ante la degradación tampoco es malo, bien pudiera ser una decisión para la evolución futura del reloj.

Ese Tissot, ¿qué calibre monta? Tal vez tenga un hermano.

 

[asanzmart]

Buenas tardes,
Lo de pintar las agujas, ya veremos, seguí tu consejo y compré tintes de aerógrafo, tengo que probar, al menos el segundero, pero creo que me quedo con el "revenido", es el nombre de esta técnica, me lo aclaró y explicó un forjador artesano. He de probar otros colores, como el dorado, primero en aparecer, y el morado, ultimo antes del rojo que quema la pieza.
Sobre los baños, esta pieza después de pulir y mostrar me comentaste lo del niquelado y la niquelé, efectivamente queda más bonita. En lo único que no coincido es en el rodiado, personalmente me gusta muchísimo, pero es otra liga que cuando controle las técnicas económicas me adentraré en las caras.
Un abrazó compañero y te dejo imagen del nuevo proyecto,

Si, tengo adicción por los desauciados.
Un abrazo.

¡Ole, valiente!

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[Rgandia]

Un trabajo impresionante, RGandia. Yo no sabría por dónde comenzar. Y tal vez que el acabado sea frágil ante la degradación tampoco es malo, bien pudiera ser una decisión para la evolución futura del reloj.

Ese Tissot, ¿qué calibre monta? Tal vez tenga un hermano.

Un trabajo impresionante, RGandia. Yo no sabría por dónde comenzar. Y tal vez que el acabado sea frágil ante la degradación tampoco es malo, bien pudiera ser una decisión para la evolución futura del reloj.

Ese Tissot, ¿qué calibre monta? Tal vez tenga un hermano.

Buenas noches jamc,
Voy aprendiendo, voy probando y a ver donde fallo para mejorar.
El calibre del Tissot entiendo que es un 38,2

Supongo que es lo que pone debajo del volante.
Saludos.

 

[jmac]

Así es. Un bellísimo 38.2.

Su primo 40.5 le manda saludos

 

[Miguelanxo]

Así es. Un bellísimo 38.2.

Su primo 40.5 le manda saludos

Ya habíamos hablado de este Tissot, art-déco en estado puro. Esa esfera no será la quintaesencia de la legibilidad, pero su estética es radicalmente bella. La amplitud inusual del anillo que contiene los índices, los elegantes triglifos marcadores y la extravagante solución para incorporar los numerales; cada vez que lo enseñas me quedo embobado. Y esas contundentes agujas azules... Una maravilla, Jmac.

 

[asanzmart]

Hasta que no he reparado en el 8 no me había dado cuenta de los numeros "jugando al escondite".

¡que reloj mas bello!

@Rgandia , a esto se llama meter presión ¿eh?.

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[jmac]

¡Muchas gracias! Su diseño juega en el limite de estética por encima de utilidad. Si no te fijas, parece una esfera sin número, solo con índices. Según le da la luz, el anillo y la zona central parecen intercambiar los colores. Creo que combina tipografías diferentes, pero no se ve desordenado. Ciertamente, el diseño de esferas es un arte que requiere de mucha técnica.

Las agujas azules han pasado los últimos treinta años cerca del mar, no han desarrollado nódulos de óxido. Estoy encantado con ellas.

Ahora vamos a esperar para ver el maravilloso trabajo de @Rgandia .

 

[Rgandia]

Hasta que no he reparado en el 8 no me había dado cuenta de los numeros "jugando al escondite".

¡que reloj mas bello!

@Rgandia , a esto se llama meter presión ¿eh?.

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Un poco de presión si que siento. Esta en muy mal estado y la decisión ha sido la reconstruir en vez de restaurar, pero me tiene bloqueado el logo no encuentro la forma de que me quede bonito y a mano con pincel, no seré capaz. Estoy tratando de hacer una calca o si no tendré que llevarlo a que le hagan una tampografía, no se, ya iré comentando.

 

[Rgandia]

Así es. Un bellísimo 38.2.

Su primo 40.5 le manda saludos

Bello, curioso y en muy buen estado, el mio no mantendrá el peso de los años, está muy mal como para mantenerlo, no me queda más remedio que rehacer la esfera, trataré de ser lo mas fiel posible con la original.

 

[asanzmart]

Un poco de presión si que siento. Esta en muy mal estado y la decisión ha sido la reconstruir en vez de restaurar, pero me tiene bloqueado el logo no encuentro la forma de que me quede bonito y a mano con pincel, no seré capaz. Estoy tratando de hacer una calca o si no tendré que llevarlo a que le hagan una tampografía, no se, ya iré comentando.

Esto es una reflexión mia pensando en un Logines que tengo por ahí atascado y que entre otras cosas necesita reconstruir la esfera, incluido el logo.

Originalmente se imprimen con Tampografia. Me puse a ver videos de como funciona. Muy ingenioso, pero obviamente técnica exclusiva de una fábrica. Para un taller de aficionado parece fuera de alcance.
¿DE VERDAD?

A ver, lo realmente difícil es construir el molde donde se graba en bajorrelieve el logo, texto, dibujo, ...lo que se quiera imprimir. Una vez fabricado este molde hay que rellenar el molde de tinta. Supongo que es una tinta especial, pero nada que no se pueda conseguir por Internet.

Después hay que aplicar un tampón de silicona o goma superblanda que recoge la tinta y la aplica adaptandose a la superficie no del todo lisa donde quieres imprimir. Los tapones también los venden por Internet de diferentes tamaños y durezas, cuestión de dar con el adecuado para una esfera.

Claro, hace falta adaptar una pequeña prensa para que el tampón descanse perfectamente vertical y en la misma posición primero en el molde y después en la esfera. ¿Algún problema para un relojero aficionado?

Hasta aquí lo mas complicado es construir el molde en bajorrelieve. Con logos y letras muy pequeñas puede ser un proceso costoso que solo se justifica en una fábrica que va a hacer muchas esferas iguales.

Entonces me acorde de las prácticas de circuitos impresos en el laboratorio de electrónica. Resumo el proceso de como se fabrica una placa de baquelita que tiene impresas en cobre las líneas de un circuito digital, algunas muy finas y muy apretadas entre si.

1. Parto de una placa de baquelita que tiene un recubrimiento de cobre y una pelicula fotosensible por encima.
2. La pelicula fotosensible se disuelve un un ácido férrico, que tambien puede corroer el cobre, si no ha sido expuesta a rayos ultra violeta, en cuyo casi se vuelve resistente al ácido.

(Todo a la venta en Internet o tiendas de electronica)

3. Despues se imprime el circuito a crear sobre una pelicula transparente. Se fija bien sobre la placa y se expone a una lampara UV unos minutos.
4. No recuerdo si antes del acido había que pasar por un liquido revelador.
5. Después un baño de acido hasta que desaparece todo el cobre excepto lo que se ha vuelto resistente por la exposición UV.
6. Alcohol para eliminar los restos de pelicula fotosensible y barniz de resina para proteger el cobre de oxidarse.

Parece complicado, pero teniendo el material adecuado es un proceso de media hora. Con algún truco, impresora de buena definición, una buena lampara de UV y practicar un poco con los tiempos de exposición, revelado, corrosión.

¿Y si en vez de imprimir las líneas del circuito imprimimos los logos de la esfera, pero en negativo, para que se elimine el cobre de los sitios donde queremos que se quede la tinta?

Bueno, de momento es solo una idea. Supongo que hay que experimentar un poco (o un mucho) a ver si funciona.

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[Rgandia]

Esto es una reflexión mia pensando en un Logines que tengo por ahí atascado y que entre otras cosas necesita reconstruir la esfera, incluido el logo.

Originalmente se imprimen con Tampografia. Me puse a ver videos de como funciona. Muy ingenioso, pero obviamente técnica exclusiva de una fábrica. Para un taller de aficionado parece fuera de alcance.
¿DE VERDAD?

A ver, lo realmente difícil es construir el molde donde se graba en bajorrelieve el logo, texto, dibujo, ...lo que se quiera imprimir. Una vez fabricado este molde hay que rellenar el molde de tinta. Supongo que es una tinta especial, pero nada que no se pueda conseguir por Internet.

Después hay que aplicar un tampón de silicona o goma superblanda que recoge la tinta y la aplica adaptandose a la superficie no del todo lisa donde quieres imprimir. Los tapones también los venden por Internet de diferentes tamaños y durezas, cuestión de dar con el adecuado para una esfera.

Claro, hace falta adaptar una pequeña prensa para que el tampón descanse perfectamente vertical y en la misma posición primero en el molde y después en la esfera. ¿Algún problema para un relojero aficionado?

Hasta aquí lo mas complicado es construir el molde en bajorrelieve. Con logos y letras muy pequeñas puede ser un proceso costoso que solo se justifica en una fábrica que va a hacer muchas esferas iguales.

Entonces me acorde de las prácticas de circuitos impresos en el laboratorio de electrónica. Resumo el proceso de como se fabrica una placa de baquelita que tiene impresas en cobre las líneas de un circuito digital, algunas muy finas y muy apretadas entre si.

1. Parto de una placa de baquelita que tiene un recubrimiento de cobre y una pelicula fotosensible por encima.
2. La pelicula fotosensible se disuelve un un ácido férrico, que tambien puede corroer el cobre, si no ha sido expuesta a rayos ultra violeta, en cuyo casi se vuelve resistente al ácido.

(Todo a la venta en Internet o tiendas de electronica)

3. Despues se imprime el circuito a crear sobre una pelicula transparente. Se fija bien sobre la placa y se expone a una lampara UV unos minutos.
4. No recuerdo si antes del acido había que pasar por un liquido revelador.
5. Después un baño de acido hasta que desaparece todo el cobre excepto lo que se ha vuelto resistente por la exposición UV.
6. Alcohol para eliminar los restos de pelicula fotosensible y barniz de resina para proteger el cobre de oxidarse.

Parece complicado, pero teniendo el material adecuado es un proceso de media hora. Con algún truco, impresora de buena definición, una buena lampara de UV y practicar un poco con los tiempos de exposición, revelado, corrosión.

¿Y si en vez de imprimir las líneas del circuito imprimimos los logos de la esfera, pero en negativo, para que se elimine el cobre de los sitios donde queremos que se quede la tinta?

Bueno, de momento es solo una idea. Supongo que hay que experimentar un poco (o un mucho) a ver si funciona.

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Buenas noches @asanzmart , conozco la técnica, parte de mis estudios fueron electrónica cuando se pintaba con eding indeleble las pistas y con transfers se ponían los puntos de soldadura de los elementos, el baño no recuerdo, pero usaba un agua oxigenada creo recordar de 10 volúmenes, nunca lo hice con placas fotosensibles, aunque también estudie fotografía así que también recuerdo lo de revelar en blanco y negro, madre mía es que en nada cumplo 57. Bueno, que todo esto de la tampografía está muy bien, pero no tengo claro que pueda conseguir tanto detalle con un logo que mide 7,5 x 3 mm.
Había pensado en este sistema, creo que puede dar mejor resultado, ¿alguien lo ha probado?

 

[Miguelanxo]

Efectivamente, el proceso que explicas apenas se diferencia del de la tampografía. Como bien indicas, todos los materiales están disponibles en internet: los tampones de silicona, las tintas y los "clichés". Ya puestos no sé si tiene mucho sentido cambiar cliché de tampografía por placa de circuito... De todo el equipamiento la parte complicada es la maquina que automatiza el proceso de entintado de la placa, transferencia al tampón y estampación exacta sobre el objeto (el dial, en nuestro caso). El nivel de detalle de una buena tampografía es excelente, superior a cualquier otro método. Pero... El problema que tenemos es la creación del original para insolar el cliché. Me explico: esos trazos finísimos y esas letras y números pequeñísimos se podían obtener por procesos de fotomecánica. Diseñados a mayor tamaño, de reducían fotográficamente, grabándose sobre película fotográfica (fotolitos), en las filmadoras de fotocomposición. Con ese fotolito se trasladaba la imagen a una placa fotosensible que mantiene ese extraordinario nivel de detalle. Estamos, pues, ante una cadena en la que el valor total es el menor de los valores parciales. La placa y los tampones son capaces de trasladar el máximo nivel que proporcione el fotolito. Pero nosotros ya no tenemos accesibles fácilmente procesos de fotomecánica. Podemos imprimir por medios digitales fotolitos a 4800 ppp, pero incluso esos números están por debajo de las calidades obtenidas por reducción óptica fotográfica. Y ese será nuestro límite. Nuestra tampografía llegará a ser tan fina y detallada como la mejor impresión que podamos hacer del fotolito. Nunca mejor. ☹️

 

[Rgandia]

Efectivamente, el proceso que explicas apenas se diferencia del de la tampografía. Como bien indicas, todos los materiales están disponibles en internet: los tampones de silicona, las tintas y los "clichés". Ya puestos no sé si tiene mucho sentido cambiar cliché de tampografía por placa de circuito... De todo el equipamiento la parte complicada es la maquina que automatiza el proceso de entintado de la placa, transferencia al tampón y estampación exacta sobre el objeto (el dial, en nuestro caso). El nivel de detalle de una buena tampografía es excelente, superior a cualquier otro método. Pero... El problema que tenemos es la creación del original para insolar el cliché. Me explico: esos trazos finísimos y esas letras y números pequeñísimos se podían obtener por procesos de fotomecánica. Diseñados a mayor tamaño, de reducían fotográficamente, grabándose sobre película fotográfica (fotolitos), en las filmadoras de fotocomposición. Con ese fotolito se trasladaba la imagen a una placa fotosensible que mantiene ese extraordinario nivel de detalle. Estamos, pues, ante una cadena en la que el valor total es el menor de los valores parciales. La placa y los tampones son capaces de trasladar el máximo nivel que proporcione el fotolito. Pero nosotros ya no tenemos accesibles fácilmente procesos de fotomecánica. Podemos imprimir por medios digitales fotolitos a 4800 ppp, pero incluso esos números están por debajo de las calidades obtenidas por reducción óptica fotográfica. Y ese será nuestro límite. Nuestra tampografía llegará a ser tan fina y detallada como la mejor impresión que podamos hacer del fotolito. Nunca mejor. ☹️

Pues tendré que llevarlo a hacer. Ya me restauraron dos esferas imprimiendo el logo y los indices y quedó muy bien pero eran unos 100€ y la idea es hacerlo yo. No se si una grabadora láser o CNC sería viables, total por 400 0 500€ tienes algo muy decente con buena precisión y podría hacer el cliché. Muchas dudas, creo que voy a continuar y pintar la esfera y ya veremos como soluciono lo del logo. @Miguelanxo ¿y la impresora de CD´s adaptada a esferas?
¿hay algún hilo sobre esto? es por abrirlo a ver si alguien aporta experiencias.
Saludos

 

[asanzmart]

@Miguelanxo
No sabia que también se podían pedir el cliche y las peliculas para fotocomposición. Me lo tenia que haber imaginado.

El problema de la resolución de la impresora no lo tengo. No tengo impresora, me pasé a la oficina sin papel hace tiempo. Cuando no me queda mas remedio que imprimir algo lo paso a un USB y me bajo a la tiendo de reprografía. Y tienen impresoras con toda la resolución que se te ocurra.

Eso si, a mas resolución, mas caro. Y a base de paseos a la tienda se complica el proceso de ensayo y error. Pero después de unos pocos ensayos supongo que sera fácil prepara una buena composición de ordenador con dos o tres modelos y bajar a por 2 o 3 copias.

De todas formas, si como dices puedes hacer reducción por metidos fotográfico el problema se reduce. Digamos que imprimes a una escala x4 con una resolución 4200 ppp. Si ahora lo reduces fotográficamente ÷4 la resolución efectiva que has conseguido es 4200 x 4 = 16.800 ppp. No creo que se necesite más, incluso para los logos mas pequeños. Pero ahora hace falta un equipo de reducción fotográfica.

Bueno, hay que madurarlo un poco. De momento sigo limpiando la esfera. Ya te sonara, te pedi ayuda con ella. No he conseguido quitar toda la imprimación original, solo trozos. La base es aluminio y esta texturizado por presión, esta claro.



@Rgandia el video del relojero aficionado lo había visto pero no lo he probado. Pero para una esfera lisa me parece que puede ser bueno y sencillo. Es posible que lo prube en alguna esfera de ensayo.

Pero para las que intento restaurar no me vale, una de las esferas que quiero reimprimir tiene la subesfera de segundos undída por debajo de la pricipal. La otra tiene textura (la puedes ver en el post de la herramienta china para poner patas).

En ambas voy muy difícil poder trasladar la impresión hecha en el papel especial a una superficie que no es lisa. Solo veo dos alternativas, tampografia o impresión directa.



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[Rgandia]

@Miguelanxo
No sabia que también se podían pedir el cliche y las peliculas para fotocomposición. Me lo tenia que haber imaginado.

El problema de la resolución de la impresora no lo tengo. No tengo impresora, me pasé a la oficina sin papel hace tiempo. Cuando no me queda mas remedio que imprimir algo lo paso a un USB y me bajo a la tiendo de reprografía. Y tienen impresoras con toda la resolución que se te ocurra.

Eso si, a mas resolución, mas caro. Y a base de paseos a la tienda se complica el proceso de ensayo y error. Pero después de unos pocos ensayos supongo que sera fácil prepara una buena composición de ordenador con dos o tres modelos y bajar a por 2 o 3 copias.

De todas formas, si como dices puedes hacer reducción por metidos fotográfico el problema se reduce. Digamos que imprimes a una escala x4 con una resolución 4200 ppp. Si ahora lo reduces fotográficamente ÷4 la resolución efectiva que has conseguido es 4200 x 4 = 16.800 ppp. No creo que se necesite más, incluso para los logos mas pequeños. Pero ahora hace falta un equipo de reducción fotográfica.

Bueno, hay que madurarlo un poco. De momento sigo limpiando la esfera. Ya te sonara, te pedi ayuda con ella. No he conseguido quitar toda la imprimación original, solo trozos. La base es aluminio y esta texturizado por presión, esta claro.



@Rgandia el video del relojero aficionado lo había visto pero no lo he probado. Pero para una esfera lisa me parece que puede ser bueno y sencillo. Es posible que lo prube en alguna esfera de ensayo.

Pero para las que intento restaurar no me vale, una de las esferas que quiero reimprimir tiene la subesfera de segundos undída por debajo de la pricipal. La otra tiene textura (la puedes ver en el post de la herramienta china para poner patas).

En ambas voy muy difícil poder trasladar la impresión hecha en el papel especial a una superficie que no es lisa. Solo veo dos alternativas, tampografia o impresión directa.



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Pues vamos comentando los progresos, yo ya he limpiado y pintado la esfera, si queda bien empezaré a montar a falta de decidirme que hago con el logo. Saludos.