4ª PARTE
GUIA DE COMPRA 6139.
Continuando con la galeria dedicada a los pogue,
ahora nos toca el siguiente punto, que no es mas que la
Imprescindible guia de compra del magnifico compañero
Ithsmus,traducida convenientemente al cristiano y enriquecida con los hallazgos de mi experiencia personal.
QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN POGUE?
Los seiko pogue estan tan solicitados que resulta
complicadisimo ver uno que este 100% original
y de estarlo lo mas probable es que el dial este sucio, las agujas hayan perdido el lume y el reloj este hecho una pena.
Salvo casos excepcionanes (que estan todos en manos de coleccionistas),
por lo que es raro que se desprendan de ellos
Ademas un pogue 100% original en buen estado
se puede disparar a precios exhorbitantes sin problema..
Por tanto tener un pogue que luzca a un precio razonable pasa por ir a por una buena restauracion que haya hecho un profesional
Este habra desmontado y limpiado el movimiento con ultrasonidos lo habra engrasado y puesto al dia,habra limpiado y pulido la caja, relumeado el dial y agujas pulido el cristal y el resultado es un reloj como nuevo y funcionando perfectamente.
La otra opcion es tirarse al barro e ir a por el tipico pogue filipino en el bay por algo mas de 100€ hecho de restos de otras piezas con partes copiadas o aftermarket de mala calidad con un movimiento roñoso y sin revisar, que normalmente es un milagro que aun camine..ojo, estos son profesionales del maquillaje pero por mucha cara de angel que tenga el reloj vendra siempre con un "corazon partio".
A la larga esta opcion no son mas que problemas y anoser que seas muy mañoso o relojero aficionado, y que dispongas de piezas de repuesto que solo unos pocos tienen y mucho tiempo libre..
descubriras que mandarselo a un profesional a que te lo restaure debidamente puede llegar a salir bastante mas caro el collar que el perro..
por lo que en general no merece la pena.
Un ejemplo claro de lo que no hay que comprar
Bisel interior incorrecto,corona incorrecta,agujas pertenecientes a otro modelo y un buen monton de restos de humedad acumulados en dial e indices señal clara de entrada de agua en el pasado,... vaya un colador.
Ejemplos como este se ven a diario en la red algunos son claros
y otros no tan claros, por lo que hay que tener especial precaución al adquirir este modelo.
Incluso el hecho de que fuera tan popular no ayuda puesto que hay numerosos "donantes",
y una fuente inagotable de recursos aftermarket para modificarlos,
lo que convierte la tarea en.. buscar una aguja en un pajar..
No MAS... si seguimos unas pautas basicas y conocemos el modelo a fondo..
EL MOVIMIENTO
Hay muy pocos relojeros cualificados que trabajen estos movimientos de mas de 30 años de edad,por no resultar economicamente rentable
Apesar de ser movimientos de calidad y extremadamente fiables, en ocasiones resultan un movimiento muy complicado y un verdadero dolor en el trasero para trabajar. Las piezas son cada vez más y más difíciles de encontrar y la mayoría de las veces, se necesita mutilar a otro movimiento para conseguirlas.
por ello es muy importante a la hora de adquirir un seiko de este tipo estar seguros de lo que el "ojo no ve" y tener plena confianza en el vendedor.
Si logras encontrar un reloj decente y planeas hacerle un servicio, es mejor mirar en quién vas a confiarlo y dónde lo harás antes de comprar.
El coste va en aumento con las personas que trabajan en ellos. Un servicio típico profesional comienza en 150€
no obstante en el foro hay compañeros EX- SAT DE SEIKO en los 70
y perfectamente cualificados que se lo conocen al dedillo y os podran hacer un apaño algo mas economico..
siempre que las piezas lo permitan claro,
hacedles y haceros un favor a vosotros mismos, y procurad no mandarles mas basura de la cuenta..
Signos en un movimiento que te dicen mantente alejado!!
Corrosión en cualquier parte del Calibre. Picaduras en las juntas de la caja o el contrapeso del mismo. Preste atención al peso que muchas veces estan muy picados y oxidados, pero han sido lijados para eliminar la corrosión. Todavía podrá ver las picaduras en el metal, sin embargo no creo que un relojero real
nunca cepillase un rotor. La corrosión es como el óxido y una vez que está en el metal, no sale.
Uno de los problemas comunes con estos movimientos son
el reset del crono se ha desajustado y el segundero no resetea a cero correctamente, o el día / fecha no puede ser cambiado y los botones no restablecen las agujas de la que manera que deberían.
1. Si el reset del crono se ha desajustado no se asuste, esto se debe
a que los 6139 montan una rda del segundero extremadamente delicada
si se abusa del crono o se ha substituido el segundero incorrectamete puede ser la causa del problema, la realineacion de la rda del crono
y la aguja segundera solucionara el problema pero esta operacion debe hacerla un profesional, un profano en la materia puede perjudicar la rda de forma permanente y no hay piezas de repuesto, por tanto: fallo interno en el mecanismo de retorno significa (servicio obligatorio).
2. el día / fecha pueden no estar funcionando correctamente.
Fallo al insertar insertar de forma incorrecta (quitar y reinsertar) el fechador, daños internos (servicio obligatorio)
Normalmente, usted no podrá ver los botones incorrectos en un 6139. Muchos otros no caben. unos botones pegajosos es malo, significa que se han secado y la suciedad en las juntas se acumula. Se puede puede solucionar el problema, reemplazando las juntas, agregue un poco de silicona y iran como la seda Lo que hay que ser muy conscientes de es no perder o partir el muelle de retorno que pone la tensión en el botón para volver a su posición. Si falta, estás en problemas.
LA CORONA
Últimamente esto parece ser uno de los mayores problemas con los 6139 Coronas y tijas Originales ya no están disponibles, pero hay Aftermarket
Las coronas originales tienen un hoyuelo en medio de ellas.Por lo general es fácil de detectar una corona mala, por lo lejos que se sienta fuera de la caja. Mas después las coronas aftermarket son de espesor mas ancho y tienen más espacio entre las crestas en los laterales.
Al no tener la tija correcta, a veces el día / fecha no se pueden establecer, y las agujas no son capaces de moverse (el canos de los minutos se desajusta) No hay un método específico en la reinstalación de la tija en estos relojes. Si no se hace correctamente, hay una alta probabilidad de daño interno.
LAS JUNTAS
Todos los 6139-600x tienen 5 juntas. Cada botón tiene una, la tija de la corona, la junta y el cristal. Todas están fácilmente disponibles a excepción de la junta de cristal. Por lo general, no hay nada malo en ello. Todas las juntas imprescindibles para reemplazar son las que estan disponibles. Incluso entonces,con ellas substituidas siendo un reloj de 30 años, usted no debe esperar en cuanto a resistencia al agua demasiado de él. Pero al menos con ellas cambiadas podrá lavarse las manos sin preocuparse. A menos que se mencione en la venta, puede ser que las juntas originales todavía están en ella y por tanto existe la necesidad de sustituir, Asegurese.
Vista de las distintas partes del reloj
La numeracion de los modelos
Vamos a empezar con la numeracion de los distintos modelos de seiko pogue, todos los modelos 6139-600x tiene basicamente 4 difentes posibilidades de numeracion
Los 6139-6000/6001 Son modelos para el mercado interno japones China y resto de Asia exclusivamente
Los 6139-6002 Son modelos para Europa y resto de continentes exceptuando USA y por tanto los mas extendidos
Los 6139-6005 + 6139-6009 Son modelos exclusivamente para los Estados Unidos, Sudamerica Canada y otros paises del lado oeste del globo
Y finalmente los 6139-6013 + 6139-6030/6032 son modelos especiales o los denominados "speedtimers" que se comercializaron en tiradas limitadas con caracteristicas especiales y exclusivemente en japón y por ende los mas raros y escasos.
Exceptuando estos últimos el resto son basicamente el mismo reloj todos con su caracteristico bisel tachimetro fijo en dos tonos rojo y azul y con
un anillo interno con incrementos de 0 a 60 minutos que si es rotatorio
y que puede ser de 3 colores blanco amarillo o negro.
Ejemplo 6139-6000, 6139-6002, & 6139-6005.
Variaciones de la Caja
Lo siguente es La Caja, Basicamente hay dos tipos de Caja.
La primera es el modelo incial y que se caracteriza por tener una abertura
o "cut out" por encima de la corona, con el fin de facilitar su manejo.
Este tipo de caja fue unicamente utilizado en el primer año de produccion
Esto es, en los modelos desde Mayo 1969 hasta Abril de 1970.
Esta carateristica fue eliminada y la caja substituida por una mas recta
que ocultaba la corona y que es la que conocemos todos puesto que fue
la que se mantuvo en produccion a lo largo del resto de la vida del modelo
osea hasta finales de 1978.
Marzo de 1970 caja con abertura
1971 caja sin ella
Estos relojes venian con un acabado cepillado en la parte superior de la caja y pulido a espejo en toda la superficie restante del reloj
El acabado cepillado de la parte superior es todo en una misma direccion
y debe ser parejo,y las aristas afiladas,
es bastante complicado mimetizar el acabado de fabrica
por lo que no es dificil distinguir una caja excesivamete pulida
o mal restaurada y con los cantos romos,
de una virgen tal y como salio de fabrica.
Esto no es muy importante puesto que salvo que se trate de una unidad NOS la caja tendra golpes y desperfectos y debido al paso del tiempo
es posible que presente corrosiones que hay que sanear para evitar que se extiendan mas por lo que en el 99% de las veces nos encontraremos una caja restaurada pero almenos sabiendo estas pautas podremos distinguir si se ha hecho bien el trabajo o una tremenda chapuza facilmente.
Cepillado correcto (En una sola direccion)
Diales y tapas traseras
La Gama de diales del modelo se componia de tres diales diferentes
AMARILLO
AZUL OBSCURO
PLATA
Si bien el Amarillo es de largo el mas popular y extendido,Es el el de dial azul obscuro (casi negro en segun que modelos y de que añada) Y en contra de lo que la mayoria imagina por el que se conoce al modelo por el sobrenombre de
pepsi ya que en el es en que se producia la combinacion de rojo blanco y azul en tachimetro anillo interior y dial.
El plata es sin duda el modelo mas controvertido y mas
raro puesto que ni tan siquiera aparece en los catalogo oficiales de seiko de la epoca y fue introducido como opcion mas tarde inicialmente como 6139-6013 para el mercado japonés y despues exportado como 6002 o 6005 para el resto de mercados.
Waterproof Vs WaterResistant
Una de las preguntas que mas me hace la gente es porque habia pogues con la leyenda Waterproof en el dial y otros con WaterResist o simplemente sin leyenda alguna y la explicacion es bastante sencilla
¿Por qué? pues porque Hubo litigios importantes en los años 1960 y 1970 de los grupos de protección de los consumidores en USA.
En los años 60 la tecnologia relojera para garantizar la estanqueidad de un reloj esta todavia "en Pañales" no como ahora, y la legislacion vigente tenia importantes lagunas sobre el asunto, la perenne competencia entre marcas por demostrar que sus relojes eran perfectamente sumergibles y seguros
llevo a estas a acuñar el termino "Waterproof"
Literalmente waterproof significa en ingles
"A prueba de"
y os puedo asegurar que en aquella epoca un reloj sumergible era de todo
menos a prueba de agua, los divers de los 60 eran sin duda los mas bellos que jamas se han construido,
pero su tecnologia dejaba aun bastante que desear, eran relojes que aguantaban una determinada cantidad de presion
y se podia bucear con ellos, pero nunca a las profundidades reales de las que alardeaban en sus diales.
Hubo varias muertes atribuidas al submarinismo deportivo, debido a observar fallos en este tipo de relojes en combinación con el suministro de aire en los tanques. En otros países, los responsables comercializadores y algunos fabricantes de relojes fueron forzados a salir del negocio después de que fueran demandados, como las leyes de protección al consumidor comenzaron a ser muy estrictas en otros países, En los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio, Finalmente prohibio la etiqueta "a prueba de agua" en los relojes de fabricacion nacional e importados en
Febrero de 1970 Con una moratoria de dos meses hasta abril de 1970 para que las empresas relojeras actualizaran sus lineas de produccion, cambiando la normativa comercial a la iso que conocemos actualemente (iso 2281)
- 30 Meters/100 Feet
- 50 Meters/160 Feet
- 100 Meters/300 Feet
- 150 Meters/500 Feet
- 200 Meters/660 Feet
- 1000 Meters/3300 Feet
Como Fuera que Seiko se encontraba en ese momento en plena expansion el mercado americano y aunque esta nomativa no estaba vigente todavia en japon, no estaba dispuesta a enfrentarse a un veto y perder ventas
Luego Seiko cambió el dial con la leyenda "Waterproof" acuñando la leyenda "WaterResist" que era mas apropiado,
puesto que sugeria simplemente resistente al agua pero no aprueba de ella.
Ningun reloj ni siquera hoy en dia es
Totalmente aprueba de agua.
Ademas en el caso del seiko pogue ni siquiera estabamos hablando de un Diver propiamente dicho, por lo que el cambio de nomenclatura no afecto para nada a sus ventas ni a la popularidad del modelo.
A nivel coleccionismo este hecho convierte al dial marcado como Waterproof en el mas escaso y deseado, los fabricantes de aftermarket lo saben y existen numerosas copias de este dial por lo que el hecho de saber a ciencia cierta cuando dejo seiko de producirlo y contrastandolo con la numeracion de la caja podemos determinar si se trata del autentico o no:
Seiko dejo de producir el dial presumiblemente en abril de 1970 (salvo en el caso de los Bellmatic que por error comercializo una tirada con dial waterproof en 1971) luego si tenemos delante un pogue con dial waterproof debera ajustarse la caja impepinablemente a estas fechas.
1969-abril 1970 waterProof
mayo 1970 -waterResist
Existieron por tanto poges azules y amarillos con dial Water70mProof
pero
no plata puesto que el modelo se introdujo mas tarde (se cree que a primeros del 73) en el mercado
al menos yo no he podido ver ninguno y es uno de los misterios del modelo que siguen sin resolver..asi que si veis un pogue plata con waterproof en el dial pude tratarse de una autentica joya o mas que probabalemente en un 99.999€ de las ocasiones en un autentico FAKE.
Tambien es importante remarcar que si un dial lleva la leyenda waterproof
la tapa trasera tambien debera llevar dicha leyenda es lo que se denomina en el argot un proof/proof y por tanto los unicos autenticos 100%
y lo mismo para waterResist Y los de dial "plano" solo pueden llevar waterResist en la trasera nunca waterproof.
por tanto si leyendas de el dial y la caja no concuerdan Mecano al canto.
6139-6000 tapa waterproof de marzo 1969 (de las primeras unidades)
tapa waterresist 1973
tapa trasera "Moderna" finales de 1976-1978 (fin de produccion)
En cuanto al dial plano se cree que se introdujo en 1972 o 1973 y que se mantuvo en produccion coexistiendo con los diales waterResist,
hasta finales de 1976.
Nadie sabe a ciencia cierta cuando exactamente ni porque, aunque yo me aventuro a daros una explicacion.
De todos es conocido que seiko mantenia en los 60 y 70 dos fabricas
distintas en continua competencia para incentivar la produccion
Daini Seikosa Co. Ltd y Suwa Seikosha Co
A seiko le gustaba tener a sus dos divisiones
relojeras compitiendo entre ellas y dependiendo de que factoria
saliera la produccion, dos modelos de la misma serie podian tener pequeñas diferencias entre ellos (era la marca de la casa)
Ademas esta el factor evolutivo. a primeros de los 70 decir que un reloj resistia 70 metros!!.. parecia todo un logro:surprised:
Sin embargo entrados ya a mitad de la decada y con la aparicion de los primeros modelos con carcasa de plastico y lcd
que resitian 200m resultaba un tanto "ridiculo" alardear de unos ya irrisorios 70m en el dial,
por lo que supongo seiko decidio finalmente suprimir la leyenda de sus diales definitivamente.
Dial Proof de 1970
Dial Resist de 1971
Dial plano en pogue plata de 1973
Otra de las preguntas incontestadas es poque algunos modelos de pogue
ponia solo "Automatic" en el dial en lugar de "Chronograph Automatic"?
Mas comunmente en los 6005-6009 que en el resto, a veces puede aparecer un pogue con dial "Automatic" solo.
Es otro misterio sin resolver aunque yo me inclino por el mismo camino de
explicación que os he dado para los diales planos
Bien puede deberse a meras diferencias entre ambas fabricas productoras
o bien simplemente a una redundancia linguistica
en determinados paises puede quedar ridiculo remarcar que el reloj es un cronografo cuando salta a la vista que lo es.
Los Brazaletes
Los Seiko 6139-60xx podian venir con 4 tipos de brazaletes distintos
dependiendo de la fabrica que salieron, modelo y el año de produccion
el Tipo Oyster Recto
el Tipo Oyster Irregular
el Stelux president
el 5sports del mercado interno japones
El Oyster recto con sus caracteristicos links en "H"
Es el mas común y el que fue usado durante mas tiempo
es el que acompañaba a todos los modelos 600x desde
1969 hasta 1975 (Exceptuando a los modelos japoneses 60xx)
Este fue substituido por el Oyster irregular
que se difrencia del primero por ser mas ancho en las puntas
ensanchandose proporcionalmente hasta el lug
Esta modificacion lo hacia mas comodo y estetico que su predecesor
y fue introducido como mejora en el modelo por seiko a mediados de 1975
hasta el final de la produccion.
Este dato nos puede ser util cotejando fechas, para saber si el brazalete que acompaña al reloj es el suyo original o ha sido substituido por otro posteriormente
El brazalete Stelux se fabricaba para seiko desde la casa stelux en hong-kong y se empleaba para muchos otros modelos de seiko tambien
era OPCIONAL
Se desconoce el año de su introduccion y se asume que estuvo disponible
mientras duraron los acuerdos comerciales entre seiko y stelux.
El cuarto es el tipico deportivo de la serie 5-sports
y con un look muy al gusto nipon tan particular de los 70.
Tipo Oyster recto e irregular frente a frente
Stelux tipo presidente
Oyster Recto.
Oyster Ancho.
y el cuarto
tipo 5-sports para los 603x speedtimer del mercado interno japones
Las Agujas y los Biseles
Exterior e Interior
LAS AGUJAS
Todos los 6139-600x tienen todas las agujas en
ROJO, salvo en los 6139-6030/6032, con agujas con tapon en el eje y que son de color
NARANJA. Otros modelos tienen otros colores. Negro, amarillo y blanco
La trotadora es muy fina en la parte superior de punta a punta si no es asi, Se trata de un mercado de accesorios de segunda mano.
La aguja del totalizador o subdial tiene que tener siempre forma de TEAR DROP (gota de lagrima) y ser de color rojo o naranja
El bisel EXTERIOR
Muchos se ven descoloridos o rayados y bastante mal. no es facil encontralos con bisel original en buen estado.
Hasta hace poco, que aparecieron algunos repuestos originales. Ahora, hay un tipo de venta en eBay aftermarket que esta algo conseguido, antes solo podian substituirlo con una pegatina y se notaba bastante. El bisel de los 6139 no es reemplazable,con un inserto como la mayoría de los insertos de otros buzos de la marca, ha de ser una pieza completa.
Inserto Sticker
Bisel Correcto
El ANILLO INTERIOR
Estos anillos (bisel) conocidos como chapter rings, son de plástico. Tienen dientes debajo de ellos ajustados a la platina del calibre.
Esto es lo que convierte el movimiento del anillo al girar la corona.
Si en una descripción de venta se dice que el anillo de capítulo no se mueve o es dura, Es un gran signo que podría haber problemas. O bien se trata de un anillo equivocado que se ha instalado en el, o se trata del anillo correcto con los dientes dañados, es posible que el anillo de tensión no se encuentre.
Estas son de
cuatro colores:
BLANCO
Desde las primeras versiones y como ya he comentado antes el motivo de por qué se llaman estos relojes "Pepsi": rojo, blanco y azul
Si hay una leyenda urbana erronea es esa de que los anillos en blanco son aftermarket o eran amarillos originalmente y se han decolorado con el paso del tiempo o la exposicion al sol, existieron en las primeras versiones coexistieron con loS amarillos y fueron substituidos en 1973 defintivamente por estos porque quedaban mejor.
los montan las primeras unidades de pogue con dial dorado o azul obscuro
AMARILLO
A partir de mediados de 1971 se introdujeron estos anillos para mejorar la imagen general de los modelos dorados.
los montan exclusivamente los modelos de dial oro.
AZUL
Coinciden con los pogues de esfera azul
al contrario que los amarillos que No se decoloran
Estos anillos
si sufrian decoloracion por exposicion al sol y suelen presentar en la actualidad un tono grisaceo apagado
los montan exclusivamente modelos de dial azul/azul obscuro
NEGRO
Encontradas en las versiones posteriores, véase más abajo
En blanco son muy difíciles de conseguir y definitivamente no se decoloran con la edad o UV. En origen se utilizaban con los diales amarillo y azul. El blanco es una capa de pintura sobre un indicador de color amarillo con una impresión numérica negro.
El amarillo (y azul) se introdujeron, para armonizar mejor con los diales. Estos son negro impreso directamente sobre el plástico amarillo. Estos decoloran a un color amarillo pálido pero nunca tanto como para confundirlos con uno blanco original
El color azul (como el amarillo) se decoloran aun mas y sus números son en color plata, de nuevo, impresa directamente sobre el plástico azul. Estos se decoloran a un gris claro, nunca blanco, y son mucho más propensos a la degradación que el amarillo.
El negro es la solución a los problemas de la azul. y se introdujo en 1975 con la inclusion de los diales de tono azul mas obscuro
Una vez más, un sello de plata sobre plástico negro, y estos eran de un material distinto que no se desvanezca.
6139-600X Blanco, Amarillo y Azul grisaceo resultado de la decoloracion del paso del tiempo
Es muy posible, pero eso no se indica en ninguna de las imágenes de catálogo...
Que al ser Los anillos Negros los ultimos en produccion, Hay mas repuestos y son más comunes que los amarillos o azules por lo que lo que un montón de veces,los relojes con anillos afeados por el tiempo son restaurados
erronamente con uno negro que se pone en su lugar.
Lo importante es
QUE CADA MODELO LLEVE EL ANILLO INTERIOR QUE LE CORRESPONDE POR DIAL Y AÑO DE FABRICACION Y QUE NO ESTEN CAMBIADOS
NATURALMENTE EXISTEN ANILLOS INTERIORES AFTERMARKET
DE TODOS LOS COLORES PERO ESTOS SON MUY FACILES DE IDENTIFICAR
PORQUE NO TIENEN LUME EL PUNTO A LAS 12 ES DIBUJADO
ORIGINAL
AFTERMARKET
PROXIMA PARTE,
LOS MEJORES POGES EN LA RED
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