Choco
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Hace ya algún tiempo, tuve la suerte de poder comprar un movimiento conocido, un movimiento montado por la firma HUBLOT y fabricado por Frederic Piguet, en concreto el calibre 1270. Empezaba aquí un gran proyecto, ya que, aparte de intentar reparar y hacer funcionar nuevamente esta máquina, también iba a intentar hacer una caja para completar junto al movimiento, lo que pretendía que fuese un nuevo reloj en mi colección.
Como ya conoceréis, este movimiento es un movimiento electromecánico o cuarzomecánico. Se diferencia básicamente de un mecánico, porque existe un circuito electrónico con sus correspondientes transistores (uno para el reloj y otro para el cronómetro), manteniendo para el resto del movimiento las mismas piezas que nos encontraríamos en cualquier reloj mecánico. En las siguientes imágenes, se aprecia claramente el circuito electrónico que comento, así como una de las bobinas que alimenta al estátor.
Empiezo el montaje del movimiento, coloco la platina base en el portamáquinas y antes de continuar con el ensamblado de los trenes de rodaje, sujeto el circuito electrónico al que atornillo sus resistencias y sus correspondientes estátores.
Acto seguido, coloco los dos trenes de rodaje, el tren de rodaje del reloj y el tren de rodaje del cronómetro.
He ampliado la foto, para numerar y nombrar las ruedas que conforman ambos trenes. Me encanta, la belleza y la distribución en la que se ha conseguido obtener este movimiento. Fijaos que la distribución está en un mismo plano vertical, a pesar, de que la recogen dos puentes. El pequeño juego de alturas entre sus ruedas, ha conseguido en tan poco espacio, la elegancia y la funcionalidad de ambos trenes. Con números blancos he marcado lo que es el tren de rodaje, con el número 1, el piñón-rotor imantado, en realidad éste se comporta como el órgano regulador en un reloj mecánico, todo ello se consigue gracias al transistor, que es el encargado de dar el tempo de trabajo. Con los números 2, 3 y 4, se encuentran marcadas las ruedes de transmisión y desmultiplicación del tren de rodaje, la rueda con número 4, será la encargada a través de su piñón, la de engranar por la parte de la esfera, al cañón de minutos y a su vez al cañón de las horas. Con números azules, he marcado el tren de rodaje del cronómetro. Podéis observar, que faltan los número 1 y 2, los expongo más adelante, ya que, esta parte del tren, la afianza otro puente. Mediante la rueda 3, empieza la transmisión del tren de rodaje del cronómetro y lo hace, transmitiendo el tempo a la rueda con embrague vertical de la trotadora del cronómetro. La rueda de la segundera del cronómetro, es la encargada mediante palpación de su dedo, impulsar en cada minuto a la rueda marcada con 5 y 5’, continuadamente la rueda cinco se encarga de transmitir el movimiento a la rueda con número 6 y esta última a la 7, la rueda con embrague vertical de las horas del crono.
En la siguiente foto, al igual que pasaba en la transmisión de las horas del crono, la rueda con embrague vertical de la segundera del crono, mediante palpación, pasa la transmisión cada minuto a la rueda 5’ y esta a su vez a la 6’; la rueda con embrague vertical de los minutos del cronómetro. En esta imagen también podéis ver, el piñón-rotor imantado con número 1 y la rueda de transmisión del tren de rodaje del cronómetro con número 2.
En la foto que sigue, muestro una rueda del crono con embrague vertical, éste permite que exista un embrague entre la parte superior “corazón” e inferior del conjunto. El embrague lo consigue mediante fricción, la encargada de conseguir esta resistencia-fricción es la arandela curva-flexada que marco con ambos puntos azules.
Uno de los dos problemas que tenía el movimiento y por eso no funcionaba, era una deformidad en el interruptor de conexión y desconexión del crono. Esta deformidad, hacía que justo a las 11h y aproximadamente 40’ de crono, éste se parase a consecuencia de que el interruptor rozaba en el corazón de la rueda de horas del crono. Os muestro el interruptor en las dos fotos que siguen, (el interruptor está justo al lado izquierdo de la rueda de pilares y parte superior sucesivamente) en las fotos ya está corregido el problema.
Continúo con el montaje, colocando ambos puentes. Destacar (aunque es imposible esconder), toda la decoración que muestra el movimiento, sobre todo el perlage de los dos puentes.
Como muestra la siguiente imagen, con una simple rueda de pilares de dos movimientos, dos palancas y un martillo lineal, se consigue el reseteo de las tres ruedas del crono; la de horas, minutos y segundos del crono.
Coloco el puente que recoge el sistema de reseteo-paro y puesta en marcha del crono y volteo el movimiento para continuar con su montaje.
Aprovecho una vez volteado el movimiento y en la foto que sigue, os he marcado con número 4 y de color blanco, el piñón de la rueda con número 4 que os expliqué anteriormente. Éste, es el encargado de continuar con la transmisión del tren de rodaje del reloj, haciendo llegar el movimiento al cañón de minutos y horas.
Monto el remontuar, bisel de fecha y su sistema de cambio, así como, el cañón de minutos y horas. Mencionar nuevamente los detalles de decoración del movimiento, en esta ocasión, fijaos el perlage que lleva el bisel que afianza el mecanismo de cambio de fecha.
Una vez montado el movimiento y comprobado su correcto funcionamiento, llega la hora de diseñar su caja. Ayudándome del programa de diseño industrial Autocad, dibujo lo que pretendo que sea la caja de mi nuevo reloj y me pongo manos a la obra. Como muestro en las siguientes fotos, de una barra de latón de 50mm, corto tres medallones, uno para la caja, otro para el bisel y un último para lo que será la tapa. Después torneo las secciones interiores para el ajuste del movimiento, tanto en altura, como en sujeción y ajusto los encajes de la caja al bisel y tapa, aunque ambos irán atornillados a ésta.
Llegado a este punto, empiezo a darle forma a la parte central de la caja. Imprimo lo dibujado en Autocad a escala, de tal manera que recorto el dibujo impreso de la caja y lo pego al medallón de la parte central de la caja. Ayudándome de un disco de corte, realizo varios cortes para continuar después con una segueta. Con la segueta, ajusto todo lo que puedo el corte antes de colocar esta sección en la fresadora casera.
Con la fresadora casera que me fabriqué (os dejo la link donde podéis ver el post que subí con un paso a paso de la fabricación: https://www.foroderelojes.es/showthread.php/58588-Historia-de-una-fresadora-casera) freso los laterales de la caja, interior de las asas de la misma, así como, el ángulo frontal que pretendía darle a las asas.
Una vez fresadas las partes que detallo, continúo torneando y dándole la forma a lo que será el bisel.
Una vez terminado el bisel, lo uno a la caja. Aprovechando la fabricación de la fresadora casera, compré un motor más y junto con un cabezal portabrocas B-10 en vez de fresadora la transformo como taladro de precisión. Con la fresadora configurada como taladro de precisión, perforo el bisel y caja con broca de 0.75mm, con una carrera determinada que coincidirá con la distancia de rosca que posteriormente realizaré a los agujeros que quedarán en la parte central de la caja. Los agujeros que quedan en la parte del bisel, sigo perforándolos en dos secciones distintas y a determinada profundidad. La sección de la cabeza, la perforo a 2.25mm y hasta la altura precisa del asiento de la cabeza del tornillo, en este paso; es importante la precisión de la mesa en cruz, ya que, es muy importante que todos los tornillos, una vez apretados, queden a la misma altura. Desde el asiento de la cabeza del tornillo y hasta el final del espesor del bisel, sigo perforando, pero esta vez lo hago con una broca de 1.20mm, ya que, el tornillo que utilizaré, será de métrica 1mm.
De la misma manera que he explicado anteriormente, realizo los agujeros de la tapa. La tapa también irá atornillada a la caja. En esta ocasión, primero realizo los agujeros a la tapa y caja, hago rosca métrica 0.9mm en la caja, agujereo la tapa a la sección y a la altura del asiento de las cabezas de los tornillos y por último, compruebo el ensamblado de todo y termino de tornear la tapa para darle la forma que pretendo.
Sigo adelante con el proyecto, el siguiente paso es taladrar los agujeros de los pulsadores y el agujero para colocar el tubo con rosca de la corona. Me ayudo nuevamente de Autocad para dibujar donde irá cada pulsador y la corona, imprimo el dibujo en papel y marco exactamente cada agujero de la caja. Cuando compré el movimiento, tuve la suerte de que éste, estuviera con su tija y con la corona original. Para realizar los agujeros de los pulsadores, necesito 3 secciones distintas durante su carrera. Una sección será donde estará el muelle del pulsador, otra donde recorrerá el pulsador en cada uso y la más profunda, la del eje del pulsador, el que accionará la/s palanca/s del crono (las secciones son de 1, 1.5 y 3mm). Para taladrar, utilizo la fresadora casera, en este caso utilizo el motor para taladrar.
Sigo torneando con latón, lo que serán los pulsadores. Cada pulsador llevará un muelle, un pasador de seguridad y el pulsador, éste llevará 3 secciones distintas, el eje de empuje, vástago que se embeberá en la caja y la parte que utilizamos normalmente para pulsar. Finalmente, ajusto los pulsadores del crono, así como, alargo la tija a la medida de la nueva caja. Monto el movimiento, pulsadores, tija y corona para realizar las comprobaciones correspondientes.
Por último quedaba decidir y comprar la correa para el futuro reloj. Tratándose de Hublot, pensé, que nada mejor que utilizar una correa de silicona que se ajustase en armonía a la esfera y a las calidades del conjunto.
Coloco la correa en las asas para poder marcar cual será la posición de los agujeros de los pasadores. Realizo los agujeros de los pasadores y hago una primera prueba. La ilusión de lo que se avecinaba, me invade, que buenos ratos había estado pasando y que gozada el haber disfrutado poco a poco, paso a paso, de todo el proyecto.
Por último, pulo y cepillo todas las partes que forman la caja tal y como tengo en mente. Como ejemplo, muestro en la siguiente foto, el bisel con un cepillado en el frontal y los laterales exterior e interior a espejo. Después envío la caja a niquelar.
Recibo la caja y los pulsadores niquelados y como un niño con su juguete nuevo, me pongo manos a la obra. El proyecto ya estaba llegando a su fin, y mi felicidad no la podía ocultar. Al ver el resultado del niquelado, compruebo que es excelente y que aquello que me imaginaba, se había cumplido. La tapa y el bisel, tienen los acabados que pretendía. Coloco el cristal en el bisel y monto el movimiento en la caja.
Poco más puedo contaros, os puedo asegurar, que a pesar de todas las dificultades, paciencia y empeño que he puesto en este proyecto; os animo a que si está a vuestro alcance, os atreváis a realizarlo: He gozado, he disfrutado, me he entretenido y divertido en cada paso de lo que comparto con vosotros y el objetivo conseguido a superado con creces lo esperado. Espero haberos entretenido un rato y que os guste mi primer Hublot.
Como ya conoceréis, este movimiento es un movimiento electromecánico o cuarzomecánico. Se diferencia básicamente de un mecánico, porque existe un circuito electrónico con sus correspondientes transistores (uno para el reloj y otro para el cronómetro), manteniendo para el resto del movimiento las mismas piezas que nos encontraríamos en cualquier reloj mecánico. En las siguientes imágenes, se aprecia claramente el circuito electrónico que comento, así como una de las bobinas que alimenta al estátor.
Empiezo el montaje del movimiento, coloco la platina base en el portamáquinas y antes de continuar con el ensamblado de los trenes de rodaje, sujeto el circuito electrónico al que atornillo sus resistencias y sus correspondientes estátores.
Acto seguido, coloco los dos trenes de rodaje, el tren de rodaje del reloj y el tren de rodaje del cronómetro.
He ampliado la foto, para numerar y nombrar las ruedas que conforman ambos trenes. Me encanta, la belleza y la distribución en la que se ha conseguido obtener este movimiento. Fijaos que la distribución está en un mismo plano vertical, a pesar, de que la recogen dos puentes. El pequeño juego de alturas entre sus ruedas, ha conseguido en tan poco espacio, la elegancia y la funcionalidad de ambos trenes. Con números blancos he marcado lo que es el tren de rodaje, con el número 1, el piñón-rotor imantado, en realidad éste se comporta como el órgano regulador en un reloj mecánico, todo ello se consigue gracias al transistor, que es el encargado de dar el tempo de trabajo. Con los números 2, 3 y 4, se encuentran marcadas las ruedes de transmisión y desmultiplicación del tren de rodaje, la rueda con número 4, será la encargada a través de su piñón, la de engranar por la parte de la esfera, al cañón de minutos y a su vez al cañón de las horas. Con números azules, he marcado el tren de rodaje del cronómetro. Podéis observar, que faltan los número 1 y 2, los expongo más adelante, ya que, esta parte del tren, la afianza otro puente. Mediante la rueda 3, empieza la transmisión del tren de rodaje del cronómetro y lo hace, transmitiendo el tempo a la rueda con embrague vertical de la trotadora del cronómetro. La rueda de la segundera del cronómetro, es la encargada mediante palpación de su dedo, impulsar en cada minuto a la rueda marcada con 5 y 5’, continuadamente la rueda cinco se encarga de transmitir el movimiento a la rueda con número 6 y esta última a la 7, la rueda con embrague vertical de las horas del crono.
En la siguiente foto, al igual que pasaba en la transmisión de las horas del crono, la rueda con embrague vertical de la segundera del crono, mediante palpación, pasa la transmisión cada minuto a la rueda 5’ y esta a su vez a la 6’; la rueda con embrague vertical de los minutos del cronómetro. En esta imagen también podéis ver, el piñón-rotor imantado con número 1 y la rueda de transmisión del tren de rodaje del cronómetro con número 2.
En la foto que sigue, muestro una rueda del crono con embrague vertical, éste permite que exista un embrague entre la parte superior “corazón” e inferior del conjunto. El embrague lo consigue mediante fricción, la encargada de conseguir esta resistencia-fricción es la arandela curva-flexada que marco con ambos puntos azules.
Uno de los dos problemas que tenía el movimiento y por eso no funcionaba, era una deformidad en el interruptor de conexión y desconexión del crono. Esta deformidad, hacía que justo a las 11h y aproximadamente 40’ de crono, éste se parase a consecuencia de que el interruptor rozaba en el corazón de la rueda de horas del crono. Os muestro el interruptor en las dos fotos que siguen, (el interruptor está justo al lado izquierdo de la rueda de pilares y parte superior sucesivamente) en las fotos ya está corregido el problema.
Continúo con el montaje, colocando ambos puentes. Destacar (aunque es imposible esconder), toda la decoración que muestra el movimiento, sobre todo el perlage de los dos puentes.
Como muestra la siguiente imagen, con una simple rueda de pilares de dos movimientos, dos palancas y un martillo lineal, se consigue el reseteo de las tres ruedas del crono; la de horas, minutos y segundos del crono.
Coloco el puente que recoge el sistema de reseteo-paro y puesta en marcha del crono y volteo el movimiento para continuar con su montaje.
Aprovecho una vez volteado el movimiento y en la foto que sigue, os he marcado con número 4 y de color blanco, el piñón de la rueda con número 4 que os expliqué anteriormente. Éste, es el encargado de continuar con la transmisión del tren de rodaje del reloj, haciendo llegar el movimiento al cañón de minutos y horas.
Monto el remontuar, bisel de fecha y su sistema de cambio, así como, el cañón de minutos y horas. Mencionar nuevamente los detalles de decoración del movimiento, en esta ocasión, fijaos el perlage que lleva el bisel que afianza el mecanismo de cambio de fecha.
Una vez montado el movimiento y comprobado su correcto funcionamiento, llega la hora de diseñar su caja. Ayudándome del programa de diseño industrial Autocad, dibujo lo que pretendo que sea la caja de mi nuevo reloj y me pongo manos a la obra. Como muestro en las siguientes fotos, de una barra de latón de 50mm, corto tres medallones, uno para la caja, otro para el bisel y un último para lo que será la tapa. Después torneo las secciones interiores para el ajuste del movimiento, tanto en altura, como en sujeción y ajusto los encajes de la caja al bisel y tapa, aunque ambos irán atornillados a ésta.
Llegado a este punto, empiezo a darle forma a la parte central de la caja. Imprimo lo dibujado en Autocad a escala, de tal manera que recorto el dibujo impreso de la caja y lo pego al medallón de la parte central de la caja. Ayudándome de un disco de corte, realizo varios cortes para continuar después con una segueta. Con la segueta, ajusto todo lo que puedo el corte antes de colocar esta sección en la fresadora casera.
Con la fresadora casera que me fabriqué (os dejo la link donde podéis ver el post que subí con un paso a paso de la fabricación: https://www.foroderelojes.es/showthread.php/58588-Historia-de-una-fresadora-casera) freso los laterales de la caja, interior de las asas de la misma, así como, el ángulo frontal que pretendía darle a las asas.
Una vez fresadas las partes que detallo, continúo torneando y dándole la forma a lo que será el bisel.
Una vez terminado el bisel, lo uno a la caja. Aprovechando la fabricación de la fresadora casera, compré un motor más y junto con un cabezal portabrocas B-10 en vez de fresadora la transformo como taladro de precisión. Con la fresadora configurada como taladro de precisión, perforo el bisel y caja con broca de 0.75mm, con una carrera determinada que coincidirá con la distancia de rosca que posteriormente realizaré a los agujeros que quedarán en la parte central de la caja. Los agujeros que quedan en la parte del bisel, sigo perforándolos en dos secciones distintas y a determinada profundidad. La sección de la cabeza, la perforo a 2.25mm y hasta la altura precisa del asiento de la cabeza del tornillo, en este paso; es importante la precisión de la mesa en cruz, ya que, es muy importante que todos los tornillos, una vez apretados, queden a la misma altura. Desde el asiento de la cabeza del tornillo y hasta el final del espesor del bisel, sigo perforando, pero esta vez lo hago con una broca de 1.20mm, ya que, el tornillo que utilizaré, será de métrica 1mm.
De la misma manera que he explicado anteriormente, realizo los agujeros de la tapa. La tapa también irá atornillada a la caja. En esta ocasión, primero realizo los agujeros a la tapa y caja, hago rosca métrica 0.9mm en la caja, agujereo la tapa a la sección y a la altura del asiento de las cabezas de los tornillos y por último, compruebo el ensamblado de todo y termino de tornear la tapa para darle la forma que pretendo.
Sigo adelante con el proyecto, el siguiente paso es taladrar los agujeros de los pulsadores y el agujero para colocar el tubo con rosca de la corona. Me ayudo nuevamente de Autocad para dibujar donde irá cada pulsador y la corona, imprimo el dibujo en papel y marco exactamente cada agujero de la caja. Cuando compré el movimiento, tuve la suerte de que éste, estuviera con su tija y con la corona original. Para realizar los agujeros de los pulsadores, necesito 3 secciones distintas durante su carrera. Una sección será donde estará el muelle del pulsador, otra donde recorrerá el pulsador en cada uso y la más profunda, la del eje del pulsador, el que accionará la/s palanca/s del crono (las secciones son de 1, 1.5 y 3mm). Para taladrar, utilizo la fresadora casera, en este caso utilizo el motor para taladrar.
Sigo torneando con latón, lo que serán los pulsadores. Cada pulsador llevará un muelle, un pasador de seguridad y el pulsador, éste llevará 3 secciones distintas, el eje de empuje, vástago que se embeberá en la caja y la parte que utilizamos normalmente para pulsar. Finalmente, ajusto los pulsadores del crono, así como, alargo la tija a la medida de la nueva caja. Monto el movimiento, pulsadores, tija y corona para realizar las comprobaciones correspondientes.
Por último quedaba decidir y comprar la correa para el futuro reloj. Tratándose de Hublot, pensé, que nada mejor que utilizar una correa de silicona que se ajustase en armonía a la esfera y a las calidades del conjunto.
Coloco la correa en las asas para poder marcar cual será la posición de los agujeros de los pasadores. Realizo los agujeros de los pasadores y hago una primera prueba. La ilusión de lo que se avecinaba, me invade, que buenos ratos había estado pasando y que gozada el haber disfrutado poco a poco, paso a paso, de todo el proyecto.
Por último, pulo y cepillo todas las partes que forman la caja tal y como tengo en mente. Como ejemplo, muestro en la siguiente foto, el bisel con un cepillado en el frontal y los laterales exterior e interior a espejo. Después envío la caja a niquelar.
Recibo la caja y los pulsadores niquelados y como un niño con su juguete nuevo, me pongo manos a la obra. El proyecto ya estaba llegando a su fin, y mi felicidad no la podía ocultar. Al ver el resultado del niquelado, compruebo que es excelente y que aquello que me imaginaba, se había cumplido. La tapa y el bisel, tienen los acabados que pretendía. Coloco el cristal en el bisel y monto el movimiento en la caja.
Poco más puedo contaros, os puedo asegurar, que a pesar de todas las dificultades, paciencia y empeño que he puesto en este proyecto; os animo a que si está a vuestro alcance, os atreváis a realizarlo: He gozado, he disfrutado, me he entretenido y divertido en cada paso de lo que comparto con vosotros y el objetivo conseguido a superado con creces lo esperado. Espero haberos entretenido un rato y que os guste mi primer Hublot.
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