RICHARD SAMPER
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EL TESTEO DEL RELOJ ELECTRONICO
Dios hizo una creación perfecta, el ser humano es su máxima creación pero es innegable que algunas veces las personas nos enfermamos; al igual que nosotros y por efecto del tiempo o del maltrato los relojes que son hechos por los hombres también tienen fallas y cual galeno que ausculta a su paciente un relojero testea el reloj cuando este presenta fallos en su funcionamiento.
En primera instancia y en virtud de disertar de manera superflua y fugaz sobre la palabra testeo, proferiremos que el término deviene de la palabra test; esta a su vez procede del idioma ingles y fue aceptada por la real academia de la lengua española. Puede interpretarse literalmente por “examen”
Testeo es el proceso mediante el cual un técnico comprueba el estado de un elemento. Es la verificación de un componente mediante la ejecución de uno o varios procesos técnicos inteligentemente preestablecidos. En relojería el testeo es un trabajo en el cual examinamos si una pieza está buena o mala. En este análisis ponemos en consideración el testeo de un reloj electrónico.
Cada vez que un reloj es sometido a taller, lo primero que concierne llevar a cabo es revisarlo, entonces para ello es ineludible tener cierto conocimiento a causa de que es imperativo emplear algunos aparatos y llegar a algunas piezas internas del calibre del reloj. Todos los aparatos de testeo o comprobación tienen una forma específica de operar y sus dictámenes son necesariamente interpretativos, es decir que hay que saberlos leerlos o interpretarlos. Bastante se ha dicho acerca de los relojes mecánicos, en esta oportunidad veremos el testeo de los relojes electrónicos, como los que usan pila
HERRAMIENTAS DE COMPROBACIÓN.
A causa de que cada elemento es distinto y tiene características diferentes, hay varios aparatos de los cuales el técnico relojero utiliza para poder interpretar o saber si las piezas están bien o en mal estado.
Hay maneras preestablecidas para probar un reloj; en este análisis veremos no solo lo técnico si no lo que sugiere la experiencia.
Veamos algunos aparatos de testeo que se usan en relojería; les invito pues a observar la imagen de abajo.
Estas son algunas de las herramientas que normalmente podemos apreciar en un taller de relojería concerniente al testeo del reloj electrónico; no obstante son un poco costosas si se trata de trabajar de manera no formal o simplemente si apenas estamos empezando una carrera laboral como relojero. Quien tenga por objetivo colocar una relojería le aconsejo que vaya lentamente comprando las herramientas adecuadas; pero para empezar y en función de simplificar en grado sumo, vamos a trabajar con un tester sencillo y que normalmente es utilizado más que todo caseramente. Estos tester son de fabricación China son económicos y para empezar podemos utilizarlo, veamos en la imagen de abajo.
Dentro de la experiencia como relojero, puedo decirles que cuando un reloj llega a nuestro taller lo primero que debemos hacer es revisar delante del cliente el estado del cristal. Lo anterior no lo vamos a encontrar en ningún libro de relojería ya que es algo que no está formalmente añadido en la revisión técnica pero nos puede evitar incomodas situaciones. Porque?
Muchas personas reciben un reloj como regalo, y también muchas compran un reloj porque les gusta; la imagen que el usuario tiene de su reloj es la de cuando lo compró, al pasar del tiempo rara vez el usuario se da cuenta de rayas en el cristal y algunas fisuras pequeñas propias del uso, sin embargo cuando una persona somete un reloj a reparación en el instante que pasa de manos del técnico al cliente después de repararlo o intervenirlo, el cliente lo primero que hace es lógicamente observarlo con detalle y puede suceder que ahora si vea las pequeñas rayas que tiene a causa del tiempo y el uso. Tal vez el cliente no haya tenido la idea de rayas en su vidrio o cristal y existe la posibilidad que suponga que el relojero lo rayó. Entonces mis queridos amigos antes de destapar un reloj es conveniente revisar el cristal y también la corona luego hacerle saber al cliente el real estado de estas piezas, créanme que es posible que se libren de algún problema. También les sugiero que después de esto coloque en su mesa de trabajo una tela que puede ser de franela, o un pañuelo que debe ser blanco y limpio. Porque?
Hay muchas personas que son muy quisquillosas con sus relojes, si su cliente ve una mesa bien organizada y aunque usted y yo sabemos que no hay necesidad del pañuelo, créame que eso le dice mucho al cliente sobre todo si es un nuevo cliente. Con toda esta delicadeza seguramente le tendrán más confianza a usted como técnico y su dictamen técnico o prescripción será más aceptada y quizá pueda cobrar mejor. Luego destape el reloj con un destapador debidamente afilado (dado que la tapa sea a presión) y si la tapa es de rosca trate de usar la herramienta adecuada. Lo primero que vamos a probar o testear es el circuito. Algunos le dirán que lo primero que hay que probar es la pila, pero les aconsejo que lo primero sea el circuito. Hay dos razones por la cual les aconsejo esto, analicemos.
1. En algunas ocasiones la pila está buena pero el circuito no da señal. Esto puede ser porque el circuito está malo; si está malo puede estar malo de una de dos formas. Uno de estos daños se llama intermitencia y se presenta cuando el circuito algunas veces trabaja perfectamente pero de un momento a otro deja de dar señal y por ende el reloj se detiene; en este punto hay algo muy importante que decir y es que si el usuario le dice que el reloj se atrasa puede suceder que el circuito está intermitente, lo que sucede es que el usuario ve el reloj funcionar, pero como el circuito está intermitente el reloj se para en algún momento y después inicia su funcionamiento no obstante ya la hora estará atrasada. NO digo con esto que cada vez que le digan que el reloj está atrasando entonces usted deba pensar que es intermitencia en el circuito no, pero hay que revisar. Por esto es que les digo que primero testee el circuito porque si extrae la pila y la prueba (en el caso de intermitencia) la pila está buena cuando la vuelva a colocar el reloj inicia su funcionamiento dado este caso usted no podrá probar el tema de la intermitencia.
2. Dado el caso de que el circuito no de señal estando buena la pila puede ser que el circuito esté bueno pero en los conectores hay un fenómeno que se conoce con el nombre de aislamiento. Se entiende por conector las piezas del calibre del reloj que sirven de pista para que los electrones se transporten de un lado al otro; esta definición es muy generalizada pero lo analizaremos en detalle más adelante. Si un reloj presenta aislamiento entonces si extrae la pila para probarla cuando se dé cuenta que está buena la reinstala y el reloj funciona.
Entonces les sugiero que testeen el circuito, y luego la pila, si después de probar la pila notan que está mala entonces procedemos a reemplazarla, luego le hacemos una prueba de consumo, pero esto es tema posterior, por ahora les invito a que aprendamos a manejar el tester.
El tester cuenta con dos cables, estos comunican el aparato testeado con el tester; envían la información de la pieza (ejemplo pila, circuito) con el tester. Veamos la imagen de abajo.
El cable rojo es el positivo y el negro el negativo, las estructuras cilíndricas largas con la punta metálica se llaman cánulas positiva y negativa respectivamente las estructuras que ve en el otro extremo son las piezas que entran es el tester, se llaman plus.
Como nuestro tema es respectivo a relojería tomaremos en consideración solo lo que nos servirá para testear relojes.
Las cosas que vamos a verificar con este tester son, la oscilación del circuito, loa ohmios de la bobina, la tensión de la pila, y el consumo del reloj. Hay otras cosas que hacer pero ya no son de utilización de nuestro tester. En la imagen de abajo vemos la descripción de los nombres de las partes del tester.
COMO TESTEAR EL CIRCUITO.
El circuito nos va a presentar una señal negativa y una positiva, la sección del tester en donde vamos a colocar el cursor o guía de la perilla del tester es en microamperios.
Para poder aplicar en la práctica el conocimiento que estudiaremos, vamos a presentar el calibre 980-163 de ETA es un calibre bastante viejito pero precisamente por eso lo pongo porque seguramente todos lo conocemos, entonces se los presento, veamos en la imagen de abajo.
Con este circuito hay que tener un poco de cuidado, ya que la energía estática que tiene nuestro cuerpo lo puede dañar, entonces antes de empezar, no olviden tocar con las dos manos el piso de tal forma que su cuerpo físico se descargue de la energía que puede dañar este circuito. Ahora no todos los circuitos se dañan con la energía estática del cuerpo pero como con tantos modelos de calibres, y es imposible que les diga este si este no entonces cuando valla a trabajar un circuito que se costoso es mejor evitar y lo más recomendable es descargarnos.
En primera instancia; antes de todo, el calibre debe estar en varias condiciones de tal forma que podamos verificar con exactitud si está bien o en mal estado el circuito:
1. El calibre debe estar armado.
2. Debe tener la pila instalada, que en este caso es la pila 379
Para poder obtener el resultado del testeado debemos saber que la señal que percibiremos la vamos a ver reflejada en la pantalla del tester como una señal positiva y una negativa. Ya profundizaremos en este punto; pero por lo pronto les coloco una imagen del lugar que con mucho cuidado deben aplicar las puntas de las cánulas.
Los puntos que hemos señalado en el calibre en la imagen de arriba son parte de la bobina, no obstante como se encuentra en contacto con las terminaciones del circuito nos valemos de ellas para testear; de hecho si usted observa con cuidado hay una parte en el circuito donde hay dos emes (letra M) esto significa medir. Tenga cuidado de que las puntas de las cánulas estén puntudas y no romas y que por ningún motivo estén sulfatadas si esto es así límpielas con una lija fina tratando de que no les deforme la punta.
Les amplio algo sobre el lugar en donde deben colocar el cursor de la barra de la perilla, es en microamperios, aunque también puede ser en miliamperios. Les comento que los microamperios son una derivación de “amperio”, (Si mi Dios nos lo permite, haremos después un post sobre las bases de la electrónica en los relojes y allí veremos mucho más sobre estas definiciones) los amperios se simbolizan con una A y el prefijo que en este caso usamos que es micro se representa µ, en virtud de lo cual es de simple lógica que el símbolo que estamos buscando de microamperios es µA entonces cada vez que usted vea esto en un tester ya sabe que se trata de microamperios, ahora bien el símbolo de mili es una eme (m) entonces el símbolo de miliamperios (que también nos sirve) es mA es decir que cada vez que usted vea en un tester el símbolo mA ya sabe que se trata de miliamperios. Entonces nosotros vamos a colocar el cursor en 50µA o como en la imagen en 2.5mA, veamos la imagen para mayor aclaración.
Colocando las puntas de las cánulas donde tuvimos el gusto de indicarles, obtendremos una señal negativa y una positiva. La imagen inicial del tablero o pantalla es con la aguja en el punto cero, atrás es una señal negativa y adelante una positiva, les coloco un ejemplo.
Es necesario tomar en cuenta que la imagen la línea no está perfectamente centrada en el cero, cuando vamos a probar el circuito esto no influye mucho pero si influye a la hora de probar los ohmios de la bobina, entonces es necesario colocarla en la mitad exacta de los ceros y para eso se emplea el controlador de la aguja del lado izquierdo ; si lo notan es como la cabeza de un tornillo, y efectivamente es la cabeza de un tornillo que controla la aguja para dejarla exacta en donde queramos, entonces le damos vuelta con un destornillado que quede perfecta su paleta en la ranura y le damos con mucho cuidado vuelta en el sentido que deseamos corregir; en este caso hay que darle vueltas hacia la derecha; hay que anotar que los movimientos son muy lentos y extremadamente cortos, no valla a tratar de darle una vuelta entera, es solo unos poco grados lentamente hasta que esté la aguja en el lugar exacto.
Ahora les coloco una foto de la señal cuando el circuito está bien.
Si y solo si la pila está bien, es decir 1.5 voltios esta es la señal que nos va a dar la aguja, una señal negativa (a la izquierda) y una señal positiva (a la derecha) claro que no podemos fijarnos en el orden puede también ser positivo, y negativo. Fíjese que siempre hace un pare en el cero. Es una especie de brinco que hace la aguja una a la izquierda hasta el cero luego a la derecha y luego al cero de nuevo, y así sucesivamente. También les doy un consejo y es “intercambien la polaridad de las cánulas” porque? Porque puede suceder que una de las señales sea demasiado pronunciada y eso significa que hay una alteración en el correcto funcionamiento del circuito y tal vez sea hacia la izquierda pero si no le cambian la polaridad entonces no notaremos el salto desmesurado ya que el tablero no lo permite.
Cuando instale el circuito recuerde que todas las partes deben estar muy bien limpias, los contactos tanto los que transfieren la energía de la pila al circuito como los de la bobina al circuito.
Si el circuito de para un reloj de tres agujas es decir con segundero ya sea central o lateral entonces la señal será de una por segundo, sin embargo si el circuito es de un reloj que no usa segundero la señal generalmente es de cada 20 segundos; digo generalmente porque hay algunos que también marcan de a un segundo y algunos muy escasos en un tiempo diferente, pero es muy importante recalcar que el tiempo que se toma la aguja para saltar del cero a la izquierda tiene que ser el mismo que del cero a la derecha, si es diferente entonces ese circuito está malo.
Cuando un circuito no da señal entonces hay que testear bien la pila, si la pila está bien entonces analizaremos el estado de limpieza de la brida o contacto pues un mal contacto puede aislar el flujo de electrones y no habrá señal; entonces si limpiamos bien la brida y tampoco hay señal dictaminaremos que el circuito está malo. Dado el caso que el circuito este malo lo que hay que hacer es ir donde mi amigo Pedro y comprarlo, luego cambiarlo, esto es la mejor solución pero si no hay el circuito entonces hay una manera no técnica de intervenir y es lavándolo en la lavadora de relojes o metiéndolo un rato (30 o 40 minutos) en agua oxigenada, luego de cualquiera de estas dos operaciones séquelo con un secador de cabello o en el horno de la lavadora; hay que calentarlo un poquito pero tengan cuidado de no excederse puesto que se podría derretir o deformar. Con este trabajo son muchos los circuitos que empiezan a dar nuevamente señal no obstante tengan en cuenta que el consejo que les doy es “mejor cámbienlo si es posible”. Ahora bien, en algunos circuitos existe la posibilidad de rehacer una de las pistas si es que alguna está dañada. Las pistas son las liniecitas doradas que vemos en los circuitos; en algunos casos por lo general por sulfatación una de estas líneas de fisura y es posible repararla con un poco de cuidado y en algunos casos hasta les sueldan con un cautín (herramienta para soldar) para puentear la sección reventada de la pista. En la imagen de abajo les coloco un ejemplo, la pista de un calibre 955-412 está cortada fisurada, les cambié de 980 a 955 porque el circuito 980 rara vez sale airoso de una operación de estas, les invito a ver entonces la imagen de abajo.
En el caso de la imagen de abajo con solo poner un pequeño punto de soldente (pomada o crema para soldar) y luego colocar la punta del cautín (herramienta para soldar con soldadura de estaño delgada) con una milésima de soldadura de estaño la línea queda arreglada. Ahora quiero ser claro que esto es dado el caso de que no haya el repuesto, siempre es mejor cambiar el circuito por uno nuevo. Pero si no hay el circuito o no hay presupuesto se puede hacer. En la imagen de abajo les coloco una imagen de las herramientas y utensilios que usamos para este trabajo.
Ahora también les coloco otro ejemplo, que no suele suceder con frecuencia pero algunas veces se presenta y es que la brida negativa del circuito (cuando el circuito la trae incorporado) está sulfatada, para esto hay que tener mucho cuidado, porque el circuito que trae incorporado la brida, muchas veces (no siempre) también tiene incorporada la bobina y esto lo hace aún más delicado. Coloque el circuito en una posición tal que tenga acceso fácil a la brida y ráspela, luego con el palillo en un corte plano lo frotamos con brilla metal o pomada de brillar metales.
En la imagen de abajo les coloco una foto del corte del palillo; recuerde que debe ponerle brilla metal y frotarlo con cuidado.
Suele suceder en algunas ocasiones que la brida lleva un remache que además de sujetar la brida con la estructura del circuito donde van las pistas, pasan al otro lado del circuito y se unen a una pista, de tal forma que el remache sirve de conector entre la brida y una de las pistas, que seguramente será una pista de paso de voltaje con polaridad negativa. Cuando el reloj padeció algún tipo de filtración de humedad puede suceder que este remache se sulfate a tal grado que aísla la debida continuidad, entonces lo que debemos hacer en este caso es cambiar el circuito o desmontar la brida para de esta manera limpiar el remache. También podemos desmontar la brida para poder limpiarla cuando el sulfato es tal que así se requiere.
En la imagen de abajo les coloco un circuito ETA 955-114 les comento que es solo un ejemplo, si pueden mejor cámbienlo pues es económico y lo hay por todas partes; es solo un ejemplo de cómo vamos hacer el trabajo si no tenemos el circuito de reemplazo. En la imagen hemos destacado el remache que sujeta la brida y a la vez le ofrece continuidad con las pistas del circuito, nótese que va de un plano al otro del circuito, les invito a ver.
Para desmontar el remache les sugiero una broca que se ajuste a la medida colocada en un mandril, miren la imagen de abajo
Aplicamos la punta de la broca sobre la cabeza del remache de la parte de abajo y lo giramos varias veces, les sugiero esta forma porque un dremel es demasiado ya que este remache es delicado. Les invito a ver la imagen de abajo en la que ya estamos en el trabajo de reducir el remache.
Luego seguimos taladrando y tendremos que la cabeza del remache sale, veámosla imagen de abajo.
Limpiamos el área y tendremos este cuadro.
Luego es solo empujar con una pullita o una aguja el cilindro del remache y la brida sale, veamos la imagen de abajo, en la que ya tenemos nuestra brida suelta, en este estado la limpieza que le podemos puede ser mucho mejor, veamos.
Para poder limpiar la brida que está muy sulfatada utilizamos una brucela fuerte con la que vamos a sujetar la brida de la manera en que está sujeta en la imagen de abajo, veamos la foto.
Y lo siguiente se hace con el dremel (motortool) y pasta para pulir, por supuesto hay que colocar la brida en una base de tal forma que cuando apoyemos la rueda, disco o mota del dremel no se nos parta la brida, es indispensable la pasta para pulir, no lo olviden. Recuerden tener mucho cuidado.
Ahora miremos la imagen de abajo.
Después de esto lavamos con bencina y miremos como queda el trabajo.
Después de esto procedemos a reinstalar la brida, lo cual es muy fácil puesto que la instalamos de la misma manera como lo quitamos pero en vez de la cabeza del remache le ponemos un punto de soldadura con el cautín, primero coloca en el lugar donde está el cilindro del remache o sea donde iba la cabeza de remache un punto de pasta para soldar, luego encima le ponemos una gota de soldadura con el cautín, veamos las imágenes de abajo.
La imagen primera es la del remache al cual le hemos sacado una imagen individual, una imagen extraída del circuito, entonces veamos la imagen.
Ahora en la imagen de abajo les coloco el calibre 955 en consecutiva a la imagen les pongo una ampliación en la que se enmarca la cabeza superior del remache, arriba de esta imagen hemos impelido opacidad en un 70% a excepción de la cabeza del remache, luego al lado coloco el remache solo luego le doy un giro para poder apreciarlo mejor y por último lo colocamos en una perspectiva frontal y en un macro importante, les comento que el eje o cilindro del perno es el que atraviesa la baquelita o sea la pasta en la que está diseñado el circuito.
Ahora en la cuadro de abajo les coloco una imagen en la cual hemos colocado el punto de pasta para soldar y le estamos aplicando la gota de soldadura de estaño con el cauntín, de tal forma que el estaño remplace la cabeza inferior del remache que hemos taladramos.
Con este trabajo, podemos lograr dos cosas una es pulir la brida y otra es des sulfatar el remache, el cual si es necesario se saca de la pasta o baquelita del circuito con solo empujarlo un poco, lo limpiamos bien y lo volvemos a instalar.
Ahora les mostraré como probar otros circuitos.
Recuerde que el testeo del circuito se hace con la pila instalada, no se nos olvide por favor.
Ahora; con respecto al testeo de los circuitos no todos son tan elementales, algunos se complican un poco entre los cuales tenemos los de relojes cronógrafos, los eco-drive-y los kinetic, entonces en este momento pondremos en consideración de ustedes dos tipos de cronos que según una corta investigación son los más frecuentes, veamos uno suizo de ETA que es el 251-252 Y también veremos el OS60 de Miyota. Comenzaremos con el de Miyota porque la imagen es bien bonita, aquí la tienen.
Para testear con nuestro tester si este circuito está bueno o malo recordemos que en primera instancia la pila debe estar instalada y buena para saber con certeza el estado del circuito. Siga estos pasos, destape le reloj y coloque una pila nueva, observe que la corona esté en posición neutra del remontuar (tema antes estudiando) tengamos cuidado de que en este calibre encontramos dos pulsadores el 1 y el 2 el uno es el de arriba y el de abajo es el dos, no obstante como lo tenemos del lado de la tapa, hay que tener en cuenta el orden (ver la imagen de abajo) si observa con cuidado hay unos letreros en la platina superior de soporte del circuito, allí va encontrar unos letreritos que dice A1 y A2 y otro en otra parte que dice A3 y A4 por otro lado hay uno que dice A5 y A6 cada uno de estos indicadores si los observan con cuidado están ópticamente dirigidos a dos puntos dorados, estos puntos es donde vamos a colocar las puntas de las cánulas. El procedimiento es igual que en las pruebas anteriores, colocamos el tester igual, y tenemos cuidado que el reloj no esté en función de crono es decir que la aguja central segundera esté inmóvil (el segundero grande, porque este es el segundero del crono, el pequeño inferior es el del reloj) colocamos las cánulas en los puntos A1 y A2 de la misma manera como la que mostramos en la imagen de abajo y le llamamos “paso uno” el tester debe mostrar la señal como si estuviéramos testeando un circuito cualquiera, si está buena esta sección del circuito (A1 y A2) entonces pasamos a poner a funcionar el crono hundiendo el pulsador uno y luego hacemos la prueba A3 y A4 colocando las cánulas como muestra la foto de abajo en el “paso dos” si el resultado de esta sección es correcto entonces pasamos a detener el crono aplicando el pulsador 1, luego para la reposición cero aplicamos el pulsador 2 y continuamos con la prueba de
A5 y A6 como en la imagen de abajo en el paso tres.
En este testeo si alguna de las tres pruebas sale mal la única solución es el recambio del circuito.
Ahora veamos el testeo del circuito 251-252 veamos la imagen de abajo.
Para testear correctamente este circuito lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que le hallamos colocado una pila nueva, luego de esto desmontamos la pantalla antimagnética superior, y luego el circuito impreso suplementario, y nos enfocamos en el elemento espaciador del circuito también conocido con el nombre de elastómero o polímero; si observamos dicho elemento tiene unas líneas doradas, estas son líneas conductoras, debajo de este elemento hay unas rayas doradas.
Vamos a analizarlo parte por parte.
En la imagen de arriba tenemos un reloj cuyo calibre es el ETA 251, nótese que tiene correctamente instalada la pila y en este caso es nueva. Lo primero es desmontar la brida de fijación de la pila, que es la pieza que está encima de la pila. Veamos en las dos imágenes de abajo.
Para proceder a desmontarla lo primero que hacemos es destornillar los dos tornillos que la sujetan no obstante no los destornillaremos del todo si no solamente unos 360º de giro con el destornillador de tal forma que podamos desplazar este elemento de forma lateral.Les sugiero que coloque un destornillador sobre el centro (para que no salga disparado) y con la punta de la brúcela aplicada en el agujero empujen en la dirección de la flechita; miremos la imagen de abajo. (Recuerden que previamente hemos aflojado los dos tornillos)
La misma Brida de fijación de la pila tiene una flechita que le indica la dirección del movimiento que debemos impelerle con la brúcela o pinza de tal forma que desmontemos la brida. En la imagen de abajo les coloco una foto de la brida de fijación de la pila ya desmontada, veámosla por favor.
Luego de desmontada la brida, destornillamos por completo los dos tornillos que sujetan la pantalla antimagnética superior. Veamos la imagen y note que hay dos tornillos sueltos.
Luego de sacar estos dos tornillos desmontamos con cuidado la pantalla antimagnética , les coloco dos imágenes en la cuales podemos ver desde diferentes ángulos de apreciación la pantalla antimagnética superior.
Luego de desmontada esta pantalla veremos el calibre como está la imagen de abajo, les invito a verla.
Después de esto desmontamos el circuito impreso suplementario;
Después de desmontada esta pieza entonces lo veremos de la siguiente forma.
Luego de estos desmontamos el elemento espaciador del circuito
Sin perder detalle de la forma como va instalado, y entonces veremos el calibre de la siguiente manera.
Habiendo desmontado el elemento espaciador del circuito vemos que en la parte de abajo hay unas líneas doradas, les coloco un macro.
En la imagen de arriba vemos una sección que nos permite testear el circuito. Vemos dos líneas, luego una línea cortada y luego cuatro líneas más, estas son pistas de para el testeo, les coloco una imagen en la que hemos numerado las líneas.
Colocamos la punta de la cánula en la pista 1 y la otra punta de la otra cánula en la pista a, si el tester da la señal que ya conocemos que nos da el tester si está bueno el circuito, entonces hacemos la misma prueba de 1 a b, si está bueno entonces de 1 a c y si está bueno de 1 a d. Después de esto hacemos la misma prueba pero invirtiendo la polaridad de las cánulas, es decir que si usted puso la punta de la cánula roja en el 1, ahora va a colocar la negra, eso es cambiar la polaridad.
Como pueden ver es muy sencillo lo único que hay que hacer es tener un poco de cuidado y precisión.
LA PILA
El relojero reparador debe contar con pilas de buena calidad para cambiar y remplazar. Una pila de buena calidad no necesariamente es la más famosa, ni la que más popularidad tenga. Hoy día existe una gran variedad de pilas para relojería, esa variedad no solo es de modelos, medidas y referencias sino también de marcas.
Es evidente que la relojería suiza tiene mucho de ventaja frente al resto del mundo, no obstante con respecto a la pila las cosas no son iguales. Es indiscutible que Alemania es un país que se caracteriza por su excelencia en fabricación, sin embargo en pilas la historia es diferente.
La calidad de la pila es algo de vital importancia en cuanto a una reparación de reloj electrónico se refiere. Más adelante explicaremos con mucho detalle la composición de las pilas, pero por ahora lo que quiero comentar es que hay una pila de excelente calidad y es fabricada en Japón, es la pila de marca Sony. Sin querer hablar mal me he dado cuenta que pilas de mucha fama como la Renata que es Suiza, algunas veces sobre todo en climas tropicales dejan salir algo del electrolito cuando se ha acabado su vida útil, y ni que decir de la Varta que es Alemana y esa aún más deja salir el electrolito. Esto pasa porque el empaque no brinda la suficiente resistencia después de un tiempo. De ninguna manera quiero enfocar este post en criticar marcas, pero con un profundo respeto a las otras maracas, les recomiendo la pila Sony.
Ahora bien existen muchas marcas de pilas, como Eveready, Panasony, Varta, Renata, Maxel, Ucar, Energizer etc. La pila tiene dos polos uno negativo y uno positivo, cuando manipulemos la pila es muy necesario no unir estos dos polos.
Observemos la imagen de abajo y apreciemos una pila que se usa en relojería algunas veces son llamadas pilas de botón.
Y ahora les coloco una foto del lado de abajo o sea la parte negativa.
Les coloco otra marca de pila, para serles sincero no se las recomiendo. Veámosla en la imagen de abajo.
Quiero aclarar algo y necesito que quede bien claro no es que les esté recomendando esta marca de pila, de hecho a mí esta pila no me gusta, porque el empaque que impide la salida del electrolito no es muy bueno sobre todo en regiones tropicales, les coloco esta imagen única y exclusivamente para efectos de ejemplo. (Jamás uso esta marca)
Ahora les coloco la imagen de otra, veamos la imagen de abajo. Esta pilas que les muestro a continuación es muy buena, es de fabricación estadounidense.
Es de trascendental importancia que cuando manejemos o manipulemos las pilas lo hagamos con una pinza o brucela de pasta o plástico. Veamos la imagen de abajo.
Si usted cuenta con esta pinza o brucela puede manejar libremente la pila, veamos la imagen de abajo.
Dado el caso que no tengamos la pinza o brucela de pasta entonces usemos la metálica pero jamás uniremos los dos polos. Si usamos una pinza metálica entonces miremos la imagen de abajo, para una mayor explicación de cómo la podemos manejar.
Ahora bien, algo muy importante antes de colocar o instalar una pila en el reloj que estamos trabajando hay que tener en cuenta la fecha de fabricación.
Sea utilizada o no, es decir en funcionamiento en un reloj o almacenada, una pila pierde con regularidad, por autodescarga una no desdeñable parte de su capacidad.
Como relojero les aconsejo que no utilicen pilas que tengan más de dos años de fabricación.
Es evidente que la fecha de fabricación se indica en el entorno de cada pila.
Por ejemplo Renata utiliza un código de tres cifras de los cuales el primero indica el año y los otros dos los meses. Desafortunadamente no hay en la actualidad medio alguno para medir la capacidad restante de una pila. Nosotros los relojeros no podemos mediante aparatos de comercio, si no controlar la tensión en vacío o la tensión bajo carga, es decir verificar si la pila está o no en estado de funcionamiento.
En la pila que les recomiendo (Sony) la parte transversal de la pila trae la fecha de fabricación observemos la imagen de abajo.
Observamos que hay un número 18, en realidad son dos números un 1 y un 8 el primero es decir el 1 indica la última cifra del año y el segundo número corresponde al mes, por lo cual esta pila fue fabricada en el año 2011 y el mes es el octavo o sea Agosto. Si vemos en esta parte una fecha que tenga de 2 o más años es mejor no usarla.
Ahora también hay otra manera y es la siguiente, les invito a ver la imagen de abajo.
En la imagen de arriba vemos la parte transversal y podemos evidenciar dos caracteres, en este caso un número 1 que corresponde a la última cifra del número del año y la y significa año en inglés es decir year. Por lo anterior concluimos que esta pila es del año 2011 por consiguiente es óptima para ser colocada; recuerden que no pase de dos años.
Para testear una pila es indispensable colocar la perilla del tester en el lugar adecuado; a raíz de que el tester que estamos utilizando es para uso doméstico es lógico que traiga consigo secciones que en relojería no vamos a emplear. Razón por la cual es preciso que sepamos la sección precisa que se necesita para nuestro trabajo.
Entonces para testear la pila colocamos la perilla del tester en corriente continua es decir, directa.
Si la pila que vamos a testear es de 1.55 voltios entonces colocamos la perilla como está en la imagen de arriba, es decir (como indica la flecha del dibujo) DVC y 2.5 esto lo que quiere decir es que el voltaje límite de prueba en esta escala es de 2.5 como vamos a probar una pila de 1.55 V entonces es la correcta.
Ahora les coloco una foto en la cual hemos colocado la pila al revés y en este parte no hay marcas pero les comento que es el lado negativo. Es decir que cuando vallamos a hacer el testeo de la pila ya sabemos dónde colocar la perilla y las puntas de las cánulas la roja va en el lado positivo de la pila y la negra en el lado negativo.
Entonces veamos la manera de colocar las puntas de las cánulas para testear la pila.
Entonces miramos la pantalla del tester, si el tester es digital es mucho más fácil puesto que en la pantalla les presentará sencillamente un número que corresponde al voltaje que tiene la pila que estamos testeando, pero si el tester es análogo entonces miremos la imagen de abajo.
Es muy importante que tenga yo la capacidad de explicarles esto con precisión: si usted colocó el cursor de la perilla en 2.5 (como ya lo hicimos) usted tendrá que mirar la pantalla partiendo de 2.5 que en la pantalla está del lado derecho y dice 250. Esa consecutiva de números que entre otras cosas está curveada es la que nos indicará el voltaje, les coloco la imagen para poder explicarles mejor.
Cuando observamos con cuidado nos damos cuenta que hay en esta escala un 50 luego un 100, luego un 150 y así sucesivamente, esto es 50 = 0,5 voltios, 100 es 1 V y así sucesivamente, de tal forma es entendible que cada rayita amarilla corresponde a 0,05 voltios, del 0 al 50 hay 10 rayas, del 50 al 100 hay 10 rayitas amarillas por eso es que de 0 al 150 hay 30 rayas entonces 30 × 0.05 = 1.5, como normalmente la pila trae 1,55 V usted ve que la aguaj indicadora está un poquito más arriba de la mitad del 150.
Ahora con respecto a las pilas de tres voltios, debemos colocar la perilla del tester en una escala mayor de 2.5V ya que el voltaje que vamos a testear es mayor, entonces colocamos la perilla en la siguiente escala y en este caso es de 10V. No se preocupen con el tema de las pilas de tres voltios ya que en la parte positiva llevan escrita el voltaje que tienen. Las puntas de las cánulas se colocan igual que en la pila de 1.5V. Veamos en la imagen de abajo la escala a utilizar.
En la pantalla del tester lógicamente nos vamos a enfocar en la escale del 10 y el método es el mismo pero en la escale del 10. Esta escala empieza en 0 y siguen 5 rayitas pequeñas, luego una rayita más larga que corresponde a 1 (no está escrito) y luego otras 5 pequeñas otra larga con un numero 2 esto es 2 Voltios es decir que cada raya larga es un voltio y las pequeñas 0,2 voltios. Lógicamente que nuestra pila de tres voltios debe dar en la tercera raya larga de la escala del 10, nótese que el 3 no está escrito pues está escrito de dos en dos.
Ahora comentemos algo interesante con respecto a las pilas.
Una pila eléctrica es un dispositivo que convierte energía química en energía eléctrica por un proceso químico transitorio, tras lo cual cesa su actividad y han de renovarse sus elementos constituyentes, puesto que sus características resultan alteradas durante el mismo. Se trata de un generador primario. Esta energía resulta accesible mediante dos terminales que tiene la pila, llamados polos, electrodos o bornes. Uno de ellos es el polo negativo o ánodo y el otro es el polo positivo o cátodo.
La estructura fundamental de una pila consiste en dos electrodos, metálicos en muchos casos, introducidos en una disolución conductora de la electricidad o electrolito.
Vamos a comentar algo acerca de la historia de las pilas en los relojes.
Las primeras pilas para relojes aparecieron en 1952 y les llamaban pilas botones. Se trata de pilas de níquel cadmio que se utilizaron en relojes eléctricos LIP Y ELGIN con volante espiral.
Ya para el año 1960 se lograron las primeras micropilas de mercurio y de óxido de plata.
Les comento que las pilas de mercurio han sido abandonadas por las muy importantes razones ecológicas, y se empezaron a utilizar las de óxido de plata, cuya duración es de uno a dos años, luego apareció la pila de litio que ofrecían cinco a seis años de vida útil.
COMO FUNCIONA UNA PILA
Evidentemente las pilas que nosotros los relojeros utilizamos son mucho más pequeñas que las que normalmente se utilizan en casi cualquier otra máquina. No obstante por muy pequeña que sea una pila siempre funcionará mediante el mismo principio. Ciertos cuerpos, los electrodos principalmente los metales y sus óxidos, tienen la propiedad de reaccionar electroquímicamente en un medio apropiado como la sosa o potasa cáustica el cual recibe el nombre de electrolito, liberando o captando cargas negativas es decir los electrones. Cabe recordar que el electrodo negativo recibe el nombre de ánodo, y el electrodo positivo cátodo.
En el caso de una pila de óxido de mercurio, compuesta de un ánodo de cinc, un cátodo de óxido de mercurio y de potasa caustica como electrolito, el funcionamiento se rige por las siguientes ecuaciones electroquímicas.
La pila funciona mientras halla óxido de mercurio que pueda reducirse en mercurio metálico, cinc que pueda oxidarse en óxido de cinc; la potasa cáustica sirve para desencadenar las reacciones y transportar las cargas (iones (OH-).
Sin embargo la pila no puede funcionar de manera durable si no se impide que los electrodos se destruyan mutuamente a causa de reacciones químicas.
Las razones que provoca la creación de estas cargas no continua indefinidamente, si no que se detiene positivas por un lado negativas por otro lado, alcanza cierto potencial, característico de los cuerpos en presencia, y que aparecen exteriormente en forma de tensión eléctrica.
Por el contrario, si se evacúan las cargas acumuladas consumiendo la corriente eléctrica, los electrodos siguen reaccionando con el electrolito hasta restablecer el potencial de equilibrio, y ello hasta que haya materiales activos.
Se hizo así una pila que puede representar el esquema siguiente.
Como relojeros es muy importante tener en cuenta que se llama separador el sistema que constituye la barrera química entre los dos electrodos. En realidad, cuyo cometido consiste en impedir la migración de los productos de disolución del cátodo hacia el ánodo, aunque intercambiando los iones que transportan las cargas eléctricas en el interior de la pila.
Se puede comparar el cometido de esta membrana al de la tela de un paraguas o al de la lona de una tienda de campaña que sea permeable al sire (por analogía con los productos de disolución del cátodo)
Así, se comprenderá cual es el cometido esencial del separador, es decir, impedir la autodestrucción de los electrodos, a lo largo de la duración de vida y de fiabilidad de las pilas. Su composición y la manera de elaboración hacen parte de los secretos más celosamente guardados. Solo se sabe que se fabrican a partir de hojas de materia plástica o de celofán especialmente tratado.
LOS DIFERENTES TIPOS DE PILA:
Según la naturaleza de los electrodos que la componen, las pilas relojeras pueden clasificarse en cuatro categorías:
La pilas de mercurio, las de óxido de plata, las de litio y las de cinc-aire
Todas las funciones según el principio que se acaba de escribir, y sus características constan de los siguientes esquemas.
Aparte de la tensión:
1,35 voltios para el mercurio – 1,55 voltios para la plata, las propiedades y características de estas piulas son muy similares.
-EL potencial de los electrodos no depende prácticamente ni de la cantidad de materiales en presencia, ni de la corriente que deba producirse.
La tensión liberada por la pila es muy estable durante toda la descarga.
-La densidad de corriente que puede ser obtenida de la pila es elevada, se puede entonces producir pilas de pequeño diámetro que produzcan una elevada corriente.
Por el contrario
-El electrolito acuoso que penetra fácilmente en el menor intersticio hace difícil su aprisionamiento en un volumen cerrado. Por consiguiente resulta difícil resolver los problemas de impermeabilidad.
-Por la misma razón, la auto descarga es relativamente elevada y los riesgos de autodestrucción accidental, relativamente grandes.
EL electrolito utilizado es químicamente muy activo: Por ello, un escape de electrolito en un mecanismo puede producir una fuerte corrosión.
-La resistencia interna de la pila depende mucho de la temperatura. Su funcionamiento ya no se garantiza por debajo de 0ºC
Por razones ecológicas y por ser el mercurio muy tóxico y peligroso, las pilas de mercurio han sido casi totalmente sustituidas, en estos últimos años, por las pilas de óxido de plata monovalentes
Ag₂O, o bivalente AgO.
Sus consecuencias sobre la salud humana son diversas. De acuerdo con sendos estudios de toxicología, la intoxicación por mercurio está asociada con problemas digestivos, vómitos y dolores abdominales.
La exposición crónica a este contaminante produce el colapso, la postración y finalmente la muerte. También se le atribuyen a este material efectos neurológicos y psiquiátricos.
Los órganos afectados por este contaminante son: Riñones, Cerebro y el Aparato digestivo.
También llamada pila de mercurio. Fue la primera pila que se construyó del tipo micropila o botón. Se desarrollaron para fines militares en EEUU.
Exteriormente se construyen de acero y constan de un electrodo de Óxido de Mercurio con polvo de Grafito, el electrolito está compuesto de Hidróxido de Potasio embebido en un material esponjoso absorbente y pasta de Zinc disuelto en Mercurio.
Contiene entre un 25 y un 30% de Mercurio. Esta micropila puede contaminar 600.000 litros de agua, una cantidad mayor que la que utilizaría para beber una familia de 4 miembros durante toda su vida. La fuerza electromotriz producida es de 1,35 V.
Su capacidad es entre seis a siete veces más alta que la de una pila normal de zinc-carbono, con idéntico peso de materias activas
Proporcionalmente contiene mayor cantidad de mercurio que las anteriores lo que las hace más contaminantes. La ventaja de esta pila es que puede construirse con un tamaño muy reducido (de ahí su nombre) lo que permite utilizarla en aparatos de pequeño tamaño que requieran una importante capacidad de energía como: relojes, calculadoras extraplanas, audífonos... sin embargo, es bastante más cara que las anteriores.
Hay otras pilas de botón que son solo de litio y no contienen ni mercurio ni cadmio, que son los elementos tóxicos.
En las pilas de plata (que también son de botón), los reactivos son zinc y óxido de plata.
Es importante saber que las pilas de botón se pueden reciclar y recuperar el mercurio que puede ser útil otra vez.
Apreciados compañeros gracias por la atención prestada, perdónenme que quizá me extendí un poquito; quedamos pendientes con el testeo de la bobina, del consumo y del límite inferior de funcionamiento. Gracias.
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