RICHARD SAMPER
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Para complementar el tema y finalizar el asunto del aro sujetor,
les presento lo siguiente.
ARO METÁLICO CON SUPLEMENTO.
A pesar de que el tema es muy elemental, les presento
la siguiente imagen. Un reloj marca Cartier.
En la imagen de arriba podemos ver que el aro es metálico y podemos
apreciar tres tornillos que ejercen anclaje a unas platinitas que son las
encargadas de fijar el aro al espacio interno de la caja del reloj.
El modo de trabajar para poder extraer el calibre es simplemente
desenroscar los tres tornillos y se afloja el sistema completo.
Ahora damos por terminado el tema que corresponde a los aros.
A continuación empezaremos con un tema muy interesante y tiene
que ver con la separación del conjunto agujas-esfera-calibre; por
consiguiente a este tema al cual les invito disfrutar, le llamaremos
“el conjunto agujas-esfera-calibre” y hace parte del tema de
“el desarme del reloj”; entonces les invito al tema.
EL CONJUNTO AGUJAS-ESFERA-CALIBRE.
No cabe duda que disertar acerca de las agujas es un tema demasiado
extenso, ni que decir del tema de la esfera y aún más el del calibre;
pero como la proyección que llevamos de estos temas es puramente
práctico, el resumen que les presento es inminentemente relacionado
con los asuntos que se nos presentan en el taller de relojería.
Antes de todo quiero aclarar que el nombre “conjunto calibre-esfera-agujas
es completamente para fines de este estudio, es un nombre que le he
dado simplemente por lógica, y para que hablemos en los mismos términos.
Para entrar en el tema les presento un reloj marca Invicta; una marca que
a todas luces nada tiene que ver con la marca “Invicta” de antaño, aquella
que fabricaba en un pretérito, relojes de excelente calidad y que son
aquellos fabricados de tiempos idos unas verdaderas reliquias de relojería.
La actual marca Invicta fabrica en la china y no provee de fornituras ni de
repuestos, y solo se centra en la venta. Para serles sincero… yo…a título
personal y por motivo de que no provee repuestos “no recomiendo esa marca”.
Pero como el ejemplo nos sirve y como no se puede negar que estos relojes se
venden bastante y los hay por todos lados, les presento la siguiente imagen.
Como de costumbre ahora les presento
una vista del lado de la tapa.
A continuación un macro del lado de la esfera.
Y ahora un macro del lado de la tapa.
Ahora… lo primero que podemos apreciar en la tras anterior
imagen es un reloj para hombre, está fabricado de acero
inoxidable tanto la caja, manilla y tapa, que dicho sea de
paso la tapa es de rosca y tiene dos formas para el destape.
El cristal es mineral de 2 mm sujeto con juntura; tiene
segundero central y tres agujas laterales al 3,6 y 9, además
tiene calendario arábico entre el 4 y el 5. Y además tiene dos
colores dorado y plateado. Tiene dos pulsadores ambos
dorados una corona dorada de rosca a la caja. Miremos un
enfoque de una sección del lado de la esfera.
En la imagen de arriba podemos apreciar que dos de las
tres agujas laterales están desprendidas y para que
podamos apreciar un detalle todavía más representativo
de esta situación relojil, les presento un macro un poco
más específico. Les invito a ver la imagen.
Es claro que las agujas laterales (agujitas) del reloj Invicta que
hemos tomado como ejemplo para nuestra practica de hoy,
tienen embutidas un trozo o sección de la rueda en la que se acoplan.
Se hace importante hacer un intersticio en este punto; aclararemos
que el calibre del reloj tiene dos rodajes, el reductor y el multiplicador
(evidentemente un reloj sumamente sencillo).
Por supuesto el rodaje está formado por ruedas y piñones;
y las ruedas a su vez están formadas en su aspecto general
por un eje un disco y uno o dos piñones; El eje de un rueda
a su vez tiene un cuerpo y dos pivotes, el cuerpo generalmente
se le llama eje en el cual viene diseñado fijo o desprendible
uno o dos piñenes los extremos del eje hay una deflexión del
sentido lineal del metal y una muy considerable disminución
del diámetro del eje y a esta disminución de diámetro se le
conoce con el nombre de pivote; los pivotes son la sección del
eje que entra en el agujero del rubí, buje o perforación dado
sea el caso.
Les recuerdo que el termino pivotar deviene
precisamente del termino pivote. Les invito a ver la imagen
subsiguiente. (Imagen de tiempos pretéritos de estos mismos estudios)
Es incontrovertible que al pasar el tiempo, los fabricantes de relojes
han aumentado el grado de complejidad de los relojes, y vale decir
que hay día se emplean muchos relojes con agujas laterales o
como les llama de agujitas a los lados.
El segundero del reloj es una aguja en cuyo agujero de tubo
entra una sección final de dicho pivote. Veamos lo que es una
aguja, les invito a ver la imagen de abajo, la cual es una aguja
horaria y es precisamente del reloj que estamos
trabajando en este momento.
Ahora le daremos la vuelta a la aguja horaria de tal forma
que podamos apreciarla desde otro ángulo o perspectiva.
Les invito a ver la imagen.
Después profundizaremos en el tema de las agujas, pero
por lo pronto les comento que la aguja es una estructura
metálica que viene con un tubo, dicho tubo es la sección
cilíndrica hueca en cuyo espacio interno entra por
embutimiento la punta de la aguja; cuando se trata de la
rueda de segundos es de un diseño especial puesto que
su eje entra por un túnel que es el tubo de la chosse,
no obstante para no hacer este hilo el más largo del mundo
nos vamos a centrar en el reloj que presentamos al principio;
es decir el Invita.
Este reloj tiene un rodaje del lado de la
esfera, como es lógico ese rodaje está formado por ruedas y
entre ellas hay tres cuyos espigos superiores son mucho más
largos de lo normal de tal forma que salgan por unos agujeros
que tiene la esfera y asomen una sección de dicho espigo
superior, dicho sección de ese espigo entra en el tubo o cañón
de la aguja. Veamos la imagen de abajo en la cual les presento
la imagen de una de las agujas laterales
del Invita que estamos trabajando.
En el reloj que estamos analizando para nuestro estudio
podemos apreciar que dos de las tres agujas laterales
están derrumbadas y en el cañón o tubo de dichas agujas
tiene la sección de la rueda que las fija al calibre.
Continuando con nuestro trabajo lo que tenemos que hacer
luego, es destapar el reloj, cosa en la que ya somos expertos
pues ya lo hemos estudiado en un tema anterior.
Veamos la imagen de abajo en la cual tenemos la imagen
de nuestro Invicta ya destapado.
Podemos ver que el reloj que estamos trabajando monta un
calibre VD53B es de fabricación japonesa, es un calibre bastante
sencillo; entonces para continuar nos enfocamos en extraer el
conjunto tija-corona. Nos proyectamos entonces a la sección
que les destaco en la imagen de abajo.
Y a la sección destacada le aplicamos un macro.
Les invito a ver la imagen subsiguiente.
Luego de extraer el conjunto tija-corona sacamos el aro
que en este caso es de plástico.
(Me perdonan que en la imagen no quitara el conjunto tija corona)
Destapado el reloj, extraemos el conjunto tija-corona, luego
sacamos el aro, después de esto extraemos el calibre de
dentro de la caja del reloj, veamos la imagen de abajo.
En la imagen podemos apreciar el calibre unido a la esfera y a las agujas.
Para el lector prístino le comento que la esfera es el fondo
del reloj…lo que se ve debajo del cristal, en el caso de nuestro
ejemplo es la circunferencia en donde viene impresa la marca
del reloj, impresos los segundos los quintos de segundo y en este
caso donde viene prendido los postes que indican las agujas.
A la esfera le llaman de muchas formas: Pantalla, carátula, fondo etc.
Ya extraído el conjunto de calibre-esfera-agujas de dentro de la
caja del reloj entonces podemos apreciar en la imagen de arriba
que la caja tiene sobre el cristal las dos agujas laterales que
están desprendidas. Les comento que la caja en la sección de la
pared del espacio interno tiene una muesca que es la guía del aro
Son ostensibles los pedacitos de espigo dentro del cañón o tubo
de las agujas. Paso seguido nos dedicaremos al conjunto
calibre-esfera-agujas, veamos la imagen de abajo.
Separado el conjunto calibre-esfera-agujas acoplamos
o metemos el conjunto tija-corona
Y colocamos la corona en el segundo clip de tal forma que
podamos desplazar las agujas del reloj y las dejamos
de la siguiente forma.
Dentro del tema de la extracción de las agujas hay algo muy importante
e incontrovertiblemente trascendental y es que si no tenemos cuidado
podemos dañar una de las partes más importantes del reloj y es la esfera
(en otra ocasión profundizaremos en el tema de las esferas)
Lo que haremos a continuación es… cogen un papel limpio, cuyo extremo
cortaremos en un corte angular, veamos la imagen.
Y lo cortamos de tal manera que nos quede
como se los presento en la imagen de abajo.
Y este papel lo metemos por debajo de la aguja
horaria, como lo vemos en la imagen subsiguiente.
Y en este caso apelamos a una herramienta llamada extractor de agujas.
Les presento tres modelos, cada uno hace prácticamente lo mismo.
El primero tiene un eje central movible con el propósito de cumplir
diferentes trabajos de soporte, de tal forma que cuando saquemos
las agujas no salgan volando. (Las tres imágenes siguientes son
de relojes suizos olten especialistas en relojes de bolsillo)
El siguiente es un extractor con un solo eje central y
extrae las agujas al hundir la cabecita en el extremo.
Luego tenemos el más sencillo de todos, entre otras cosas es el
de menor costo, tiene un eje central único y hace la extracción en
función de hundir suavemente los lados o brazos curvados del extractor.
Vamos a trabajar con este último en virtud de la cual les presento
un enfoque de las puntas, las cuales he enumerado,
veamos la imagen de abajo.
La parte 3 es el eje central que evita que las agujas salgan
volando cuando las extraemos, el 2 y 4 son los ganchos estas
entran en primer contacto con el papel que colocamos sobre la
esfera, y el 1 y 5 son las bases sobre las que se apoya el
movimiento extractor. Recordemos que los lados del extractor
tenemos que hundirlos - apretarlos - tratar de cerrar el
espacio que los separa.
A nombre de mi amigo PERTUNICO les presento los dos
siguientes videos en el cual vemos la extracción de las agujas
centrales, primero la de nuestro reloj con un extractor que no
tiene eje central. Aquí podemos ver la técnica del proceso.
Ahora veamos otro muy corto video. Ahora otro reloj para
tener cierta diversidad. Además este extractor
tiene eje central.
Por otro lado algo que no podemos olvidar es que todas las piezas
que quitamos las colocamos en un solo lugar; personalmente
cuando compro repuestos, estos vienen en cajitas las cuales
después de usar el repuesto utilizo la cajita para esto de guardar
las piezas que quitamos, veamos la imagen subsiguiente.
Les ruego, les suplico, les imploro que todo lo que saquen, extraigan,
sea tornillos, agujas etc. todo colóquenlo en un solo lugar.
Ya extraídas las agujas centrales de nuestro reloj nos damos a la tarea
de extraer las agujas laterales o en este caso la única que se salvó jajajaja
Les hago un comentario salido. Cuando estén a punto de hacer la
extracción de unas agujas, tengan en cuenta el tamaño de la corona,
puesto que si la corona es demasiado grande, es mejor quitarla para
no correr riesgo de partir la tija o que nos perjudique la inestabilidad
producida por el exagerado tamaño de la corona. Puede que la corona
sea tan grande que cuando coloquemos el calibre sobre la mesa,
la corona sea la que siente sobre la misma, lo cual nos producirá
inestabilidad y no sería raro que se nos presente alguna situación
anómala en virtud de esta particularidad.
El mismo papelito que fabricamos nos servirá para este trabajo; dicho
sea de paso que este papelito es una herramienta muy importante y
se vende como cualquier otra herramienta…por ejemplo viene en marca
Bergeon, pero con la que estamos fabricando créanme que no hay
problema. Metemos el papel debajo de la aguja de la siguiente manera.
Les sugiero que no lo hagan de la siguiente manera.
La razón es que si lo hacemos como en la imagen inmediatamente
de arriba una importante parte de la esfera queda vulnerable a
ralladuras dado el caso que se nos zafe por accidente la herramienta.
Pero Si lo hacemos como les sugiero el papel y la guja protegen la
integridad de la esfera dado el caso de algún suceso inesperado que
pudiéramos lamentar…O sea como dicen los amigos españoles
“que nos cargemos la esfera” jajajajaj
La técnica de extracción de estas pequeñas agujas laterales es similar
a la técnica de extracción de las agujas centrales, de hecho hay un
extractor de puntas mucho más delgadas, o sea las partes que
enumeramos con el 2 y el 4 son mucho más delgadas.
Particularmente yo me siento mucho más confiado cundo lo hago con
dos destornilladores de la misma medida, cuyas paletas meto con
cuidado debajo de la base de la aguja y con mucho cuidado giro en
sentido contrario para completar la extracción.
El movimiento debe ser absolutamente igual en fuerza,
velocidad y además simultáneo para no partir el espigo,
la dirección del movimiento angular o giratorio tienen que
ser de sentido contrario, y una de las paletas puede ir solo
a la derecha o solo a la izquierda si y solo si la otra va en
sentido contrario; el sentido del movimiento depende
de si a persona es derecha o surda.
Y por favor recuerden lo de la imagen de abajo.
Hasta ahora hemos quitado todas las agujas, es decir las centrales
y las laterales, ahora veremos el conjunto como nos ha quedado,
veamos la imagen subsiguiente.
Lo primero que apreciamos es que el tubo de la rueda horaria
está totalmente descentrado en relación con agujero central
de la esfera. La verdad es que la rueda no se ha desplazado,
lo que se movió en realidad es la esfera. Esto es evidencia
empírica de que el reloj recibió un golpe, de tal manera que la
esfera se movió de su sitio original dando así como resultado
que los bordes de los agujeros de las agujas laterales partieran
los espigos de las ruedas.
Entonces hay que partir de la base de que el reloj que estamos
trabajando fue golpeado y al parecer el golpe fue fuerte.
Luego de este trabajo cogemos el conjunto que ya le quitamos
las agujas y lo analizamos desde un ángulo transverso.
De esta manera pasamos al tema de la extracción de la esfera,
lo cual consiste en la separación del conjunto esfera-calibre.
Les invito a ver la imagen.
Como podemos ver la esfera se sujeta al calibre por medio de unas
patas, o asas. Existen varias clases de anclaje de conjunto
esfera-calibre pero eso lo estudiaremos posteriormente.
Pero por ahora les ofrezco la misma imagen de arriba pero
en esta ocasión le he descrito gráficamente la pata.
Les invito a ver la imagen.
En la imagen aparece solo una pata o asa en función de
que la otra pata o asa está del otro lado del perímetro
de la esfera. Les presento un macro ahora, de la sección
en la que vemos la pata.
En el anterior cuadro podemos ver con gran facilidad que la pata
está doblada-torcida; esto es que el golpe hizo que se desplazara
la esfera, y es importante tener en cuenta el siguiente concepto:
“ las patas son la parte de la esfera que fija la esfera al calibre”.
El calibre no se mueve por el efecto de anclaje que le brinda el
aro sujetor del calibre, pero el golpe si afecta con desplazamiento la esfera.
Ven como todos nuestros temas se van entrelazando?
Por eso es importante no perder el hilo
Para extraer este tipo de esfera lo que hacemos es hacer palanca
con la paleta de un destornillador de relojería. Veamos la imagen de abajo.
Los relojes que tienen diseño de esfera con patas siempre tienen
un espacio para meter la herramienta y desacoplar la esfera.
Lo que hacemos es palanquear con poco un lado y luego el otro,
poquito por poquito, no es correcto sacarla toda de un lado y luego
tratar con el otro lado porque de seguro partiremos la pata que
dicho sea de paso son muy delicadas.
Cuando ya hemos separado el conjunto binario esfera-calibre
podemos apreciar la esfera de nuestro reloj y la veremos así
por la parte de atrás.
Vemos un letrero que dice TWN12/06 esto significa Taiwán
diciembre de 2006. En esta parte podemos ver la fabricación
de la esfera; podemos ver relojes suizos de hecho casi todo,
tag, Reymod, Victorinox, Rado, Movado, Mido, Certina etc que
dice la esfera en la parte de atrás “made in China” o como en
este caso Taiwán, en otros casos India, Indonesia, filipinas.
Esto no significa que el reloj sea fabricado en china o Taiwán
pero la esfera si es fabricada allí. Ahora veamos una
apreciación de esta esfera.
A causa de que los espigos de las ruedas sobresalen de la esfera,
cuando la esfera se mueve el borde del agujero parte el espigo;
eso es lo que pasó en este caso.
Luego de todo esto reemplazamos las ruedas cuyas espigas
quedaron en los cañones de las agujas empezaremos a analizar
cómo vamos a extraer esas punticas de dentro de los cañones o
tubo de las agujas para reutilizar las mismas agujitas porque a
veces son un poco difíciles de encontrar.
Hay dos maneras de lidiar con una situación así, una es halar la
puntica sujetando tanto la aguja como la puntica del espigo.
Para lo cual utilizaremos dos pinzas y entre ellas una fuerte.
En la imagen de abajo vemos la agujita.
En la imagen subsiguiente una imagen descriptiva
de la aguja lateral que vamos a trabajar.
Ahora les presento la técnica del trabajo que tenemos que
hacer para extraer el espigito de dentro del cañón de la aguja.
Colocamos la aguja a trabajar con el tubo hacia arriba sobre una
superficie plana y estable; con una pinza fina sujetamos el tubo
apoyándonos en la base de la aguja, y con la otra pinza que debe
ser fuerte, cogemos el espigo partido y halamos.
Seguramente el espigo partido saldrá de dentro del cañón de la aguja.
No obstante esta forma de trabajar sobre la extracción del espigo
de la rueda de dentro del cañón sirve solo si el espigito que sobresale
es más o menos largo, o por lo menos si se deja agarrar con la pinza.
Aunque cuando se parte un espigo de una rueda es muy difícil que se
parta a ras del tubo, pueda que algún día se nos presente el caso y
entonces apelaremos a otra técnica que es empleando la hilera o por
lo menos una superficie con un agujerito que permita la entrada del
tubo o cañón de la aguja pero impida la entrada de la base de la aguja.
Habiendo instalado el tubo o cañón de la aguja dentro del
Luego de instalar el cañón dentro del agujero que de paso
impide que pase la base de la aguja, con un pullita o con
una punta empujamos el espiguito y seguramente saldrá.
Hemos analizado las soluciones a los problemas que he planteado,
pero hay algo que comentar y es que algunas veces las ruedas que
sujetan la aguja lateral está un poco oxidada, y para desoxidar
esta pieza se hace necesario a veces raspar con un poco de lija la
cual debe ser 1200…(tema que después profundizaremos) y esto
provoca una leve reducción del diámetro del eje o en sí mismo del
espigo o bien pivote del eje. A tal grado que cuando reinstalamos
la aguja el pivote entra con demasiada facilidad dentro del espacio
cilíndrico que le ofrece el cañón de la aguja; se hace perentorio
recalcar que si el acoplamiento es demasiado suave hay el
inminente riesgo que de la misma fácil manera como entró así
mismo se salga. Para este caso les presento una solución.
La causa de la excesiva suavidad de acoplamiento entre la aguja
y la rueda también puede ser que hemos cambiado por alguna
razón la aguja y resulta que el espacio cilíndrico interno del
cañón es un poco mayor que el de la aguja original.
En el ejemplo del primer caso en donde redujimos con lija el
diámetro del pivote, les comento que antes de darle lija es
mejor cambiar la rueda; pero dado el caso que no encontremos
la pieza de recambio y la rueda estaba oxidada y no quedó otra
opción…como decimos en mi tierra “cuando toca toca” y en el
segundo ejemplo, hay que intervenir el cañón de la aguja de tal
manera que nuestra intervención logre como resultado reducir
el espacio cilíndrico interno del cañón.
En la técnica que aplicaremos usamos una pinza de relojería
preferiblemente fuerte.
El paso uno es colocar sobre una superficie plana y estable
la aguja con el cañón hacia arriba.
Luego con la pinza apretamos con cuidado el cañón de la guja.
Este trabajo sirve para cualquier aguja ya sea de minutos horaria,
segundero o la que sea, no obstante cuando es una aguja de
minutos el trabajo difiere un poco, ya que si se trata de una aguja
de minutos el cañón es bastante corto, a tal grado que se nos
dificultará un poco tomar el cañón con la pinza. De todas maneras
hay que tratar de hacerlo con la pinza pero con cuidado si se nos
zafa la pinza lo más probable es que dañemos la aguja.
Entonces lo que vamos hacer si no pudimos tener el resultado
deseado, colocamos la aguja de minutos sobre una base dura,
plana y estable, colocamos la aguja con el cañón hacia arriba y
con la paleta de un destornillador le hacemos unas suaves
cortaduras a las paredes del cañón; estas leves cortaduras son
el producto de colocar la paleta del destornillador sobre la pared
del cañón y le damos un pequeño golpe a la cabeza de la
herramienta, esta leve cortadura la hacemos en 4 puntos
separados a 90° el uno del otro.
Con esta táctica le ofreceremos dureza al acoplamiento entre
la aguja de minutos y el cañón de la rueda de minutería.
Pero por supuesto en el tema de las agujas podemos apreciar
el problema en un aspecto inverso; por ejemplo que al restituir
la aguja el espacio interno del cañón sea demasiado pequeño
para alojar el espigo o pivote o bien dado el caso de una aguja
de minutería que el espacio interno del cañón de la aguja, sea
insuficiente para albergar el cañón de la rueda de chosse y
dado el caso de una guja horaria que el cañón o tubo de la
aguja de horas sea demasiado escaso para albergar el tubo
de la rueda horaria. Dado este caso lo que debemos hacer
es aumentar el espacio interno del cañón o tubo de la aguja.
Para lo cual empleamos una herramienta llamada grandidor,
que es como una lima pero bien delgada.
Empleamos una superficie con un agujero que permita
la entrada del cañón e impida la entrada de la base de la aguja.
Pero en esta ocasión colocamos la aguja con el cañón hacia arriba.
Empleamos un grandidor, pero si no lo tenemos podemos fabricarlo
con una varilla de metal a la cual le hacemos un trabajo.
Cogemos la varillita que sea ligeramente más gruesa que el agujero
del cañón de la aguja, y le hacemos tres o cuatro caras bien definidas.
Debemos hacerla cónica de tal forma que el inicio entre fácilmente
entre el agujero y a medida que se extiende se valla engrosando.
Ahora metemos la punta de la herramienta y le damos
movimiento giratorio en un sentido y en el otro de tal
forma que le comamos metal a las paredes internas del cañón.
Hay que tener cuidado de no pasarnos con este trabajo puesto
que el material del que está hecho el cañón de la guja es
delicado. Y de esta manera hemos ampliado el espacio cilíndrico
interno del cañón o tubo de la aguja.
Después de esto vamos a estudiar el tema de la reinstalación
de las agujas.
Cuando vamos a reinstalar las agujas lo más importante que
tenemos que tener en cuenta es que debemos conservar su
estética y siempre colocar la aguja horaria perfectamente
paralela al fondo de la esfera. Vamos a seguir con el miso reloj Invicta.
Al observar el vídeo podemos darnos cuenta que el calendario
cambia la segunda vez que la aguja horaria pasa por el 12, lo
que sucede es que la primera vez que pasa por las doce son
las 12 del mediodía, la segunda es las 12 de la noche y
entonces el calendario cambia.
Para reinstalar las agujas debemos tener este cuidado y
colocar primero la rueda horaria justo y exactamente cuando
el disco del calendario cambia, en este preciso momento
montamos todas las agujas en posición cero, es decir todas
al 12, sean agujas centrales o sean agujas laterales.
Para la reinstalación existe una herramienta especial
Esta herramienta es como una clavera pero los tres clavos que
trae tienen puntas de teflón, es muy práctica y si usted quiere
trabajar relojería sería bueno que la compre; de todas maneras
como estamos en un tema muy práctico les comento que esta
herramienta tiene algo muy pero muy malo, y es que vale 710
euros. Para poder solucionar la situación y obtener resultados
óptimos con un mínimo de inversión les enseñaré un truco;
vamos a fabricar una herramienta. La base de a que vamos
a recurrir es un aplica aceite de 1 euro.
Este es una aplica aceite y como lo vemos en la imagen de
arriba está completo, veamos la imagen de abajo, y en
esta imagen separamos la tapa.
La parte blanca es la tapa y esta es la que utilizaremos.
La tapa es de teflón y la punta es cónica, en esta punta
haremos un pequeño agujero; la podemos hacer con
la paleta del destornillador 80
La profundidad debe garantizar que no dañaremos el eje de
la rueda de segundos, por lo cual la penetración de la paleta
del destornillador debe ser mayor de hecho puede pasar a
otro lado de la tapa, es decir del lado de adentro.
La herramienta también la podemos hacer con un mandril y
una broca, o bien con un dremel o motor tool.
El ejemplo que emplearemos en la siguiente práctica es un reloj
de marca Longines es un reloj automático para dama, lo escogí
porque tiene un modelo diferente de acoplamiento de esfera,
y nos servirá para ver el tema de la reinstalación de las agujas
además de que podremos ver otro modelo de acoplamiento de esfera.
Entonces les presento el reloj.
U reloj que refleja poco cuidado por parte del usuario,
talco rayado, caja pelada, corona pelada etc.
Ahora lo veremos del lado de la tapa.
En las dos imágenes anteriores puedo apreciar que la tapa es de rosca…
que tiene un sencillo medio de destape, y además puedo observar que la
tapa tiene unas crueles ralladuras; antes de que me inculpen de dichas
ralladuras le hago la observación al cliente sobre el estado del reloj y le
muestro las rallas de la tapa…pero lo esto lo hago con “mucho tacto”
Es importante tener en cuenta que el cliente es lo más
importante de nuestro negocio, es por eso
que hay que tratarlo bien
Tenga usted en cuenta que un cliente feliz trae más clientes,
entonces lo primero que debemos tener en cuenta es
atender bien al cliente.
Después de esta delicada interacción con nuestro
amado cliente, desenroscamos la tapa
Nos percatamos que el calibre que monta nuestro reloj es uno de mis preferidos L561.1
Como este es un calibre que vale la pena entonces hablemos un poco sobre él.
Es un calibre de fabricación suiza de cuerda con carga automática, se segundero
central y calendario a tres, sus medidas 17,2mm por 4,8mm 25 rubíes con un
frecuencia de 28.800 A/h con una reserva máxima de marcha de 39h
Fue fabricado por ETA con el nombre de eta 2671 movement.
La ETA 2671 se puso en marcha en 1971 y todavía se pone en casi todas cuerda
automática reloj "Swiss made" señoras. Se basa en la tecnología selfwindig, que
se desarrolló en el 1950ies, sino que representa lo contrario de la situación actual
técnico del años 1970 con 28.800 pulsaciones por segundo y la indicación de fecha
con el cambio instantáneo y quickset en la segunda de las tres posiciones de la corona.
El movimiento base utiliza un eje beared rotor y 21 rubíes, las versiones más caras,
que se venden hoy en día, todo el uso de un rotor de bola beared y 25 rubíes.
Las versiones más simples en lugar de sólo contenían 17 rubíes y un sistema
de protección de Rubí-Neutro-Shock bastante raro.
Su tipo de regulación es Brazo regulador de largo, llave Hairspring
Paso seguido a la práctica que estamos llevando a cabo, echemos un
vistazo a la tapa de este reloj.
Podemos ver que tiene un elemento hasta ahora desconocido
para nosotros y es un muelle semi-flesible, es un elemento
que se ubica entre el aro sujetor del calibre y el fondo de la tapa;
como es un muelle este elemento genera una leve presión entre
el aro y el fondo de la tapa con el propósito de mantener en su
lugar el aro sujetor del calibre; este sistema hay día es
extremadamente escaso, de hecho casi ni se usa en los
modelos nuevos. Esta es una idea de Longines.
Ahora les presento una imagen del aro sujetor
de calibre de este reloj.
Ahora nos enfocamos específicamente en la sección
de extracción de conjunto tija-corona.
Luego de extraído el conjunto tija-corona, sacamos el aro
y separamos la caja y el conjunto agujas-esfera-calibre,
y luego de esto reinstalamos el conjunto tija-corona.
Colocamos las agujas en la posición que ya sabemos
para trabajar en la extracción de las agujas.
Luego de esto extraemos las agujas (tema que ya conocemos)
Luego de esto volteamos el conjunto binario de calibre-esfera
teniendo en cuenta que la base en la que lo coloquemos tenga
un hueco que permita entrar los cañones o puntas centrales
que hay en el centro de la esfera.
Instalamos sobre la superficie el
conjunto binario y lo veremos así.
Y en este caso podemos apreciar que la esfera también
tiene dos patas o asas pero tiene un sistema de
sujeción diferente y es llamado sistema de gancho.
Les presento la misma imagen pero en esta he
notado la sección del gancho.
Y ahora les presento un macro de esta sección.
Y la manera de liberar la pata y por consiguiente la
esfera es desenganchar por medio
de un destornillador.
Y ahora les presento una foto en la que hemos
desenganchado la pata, les invito
a ver la imagen subsiguiente.
Desenganchadas las dos patas o asas de la esfera
entonces la esfera sale sola o sea sin ningún problema.
Y nos queda el calibre aparte.
Lo primero que podemos ver el calibre del lado de la esfera,
es evidente que la rueda horaria no está sujeta, lo púnico
que evita que esta rueda se salga de su punto
es el muelle de fricción.
Como la esfera es lo púnico que evita que la rueda horaria
y el muelle de fricción no se salgan, entonces cuando vamos
a armar el conjunto binario calibre-esfera es necesario
hacerlo instalando la esfera sobre el calibre y no al revés.
De lo contrario es decir que si tratamos de aplicar el
calibre contra la esfera entonces lo más probable es
que tengamos problemas con la rueda horaria.
Luego de instalada la esfera—las patas o asas entran
en loa agujeros del calibre en la platina o bastidor,
entonces le damos con mucho cuidado la vuelta al
conjunto binario de calibre-esfera y cerramos los
ganchos para sí darle fuerza de fijación a la esfera.
Pasado esto le damos vuelta nuevamente
al conjunto para colocarlo con el lado
de la esfera hacia arriba.
Cuando vamos a reinstalar las agujas lo primero que hacemos
es instalar o meter en el calibre el conjunto tijia-corona,
después de meter bien este conjunto extraemos la corona
al segundo clip e instalamos la aguja horaria pero no con
perfección es decir la colocamos o montamos simplemente
sobre el cañón o tubo de la aguja horaria. La idea es que
simplemente nos identifique el sentido que lleva
y le damos vuelta en sentido de las agujas del reloj (hacia adelante)
hasta el momento exacto en que cambia el calendario del reloj y en
este exacto momento dejamos de mover las agujas por medio
de la corona; paso inmediato quitamos la aguja pero esta vez la
colocamos exactamente en el 12 e instalamos la aguja horaria
y para ello utilizaremos la herramienta que hemos hecho con la
tapa del aplica aceite.
Luego instalamos la aguja de minutos y la de segundos de la
misma forma; una de lo más importante es colocar las agujas
perfectamente paralelas una de la otra.
SISTEMA DE EXCENTRICA
Existe un sistema de acoplamiento de esfera que sin lugar a dudas
es más acuñado por los fabricantes del sol naciente; de su
efectividad no cabe la menor duda y es el sistema de excéntrica.
Vamos de inmediato a la práctica; tomé un reloj que ha llegado hoy
a la mesa de trabajo; y es una marca de excelente representación,
la marca japonesa Seiko. Se los presento de la misma manera
como ha llegado a este taller.
Es un reloj Seiko para dama, fabricado en acero inoxidable,
segundero central, doble calendario, y el reloj es bicolor
con aro dorado sobre la caja.
Para poder trabajar este reloj lo primero ya sabemos que
es... Advertir al cliente del estado de deterioro en que se
encuentra el reloj; pero ya sabemos que lo hacemos con
mucho tacto. Como es una mujer la miro directamente a los ojos
Y le digo: señora…tiene usted un par de relojes hermosos.
Le comento que el cristal está bastante rayado.
Para poder trabajar con este reloj necesito estar cómodo,
para lo cual en primera instancia libero el broche de la manilla;
entonces me dirijo a la manilla para ser más precisos al broche.
Puedo ver que es un broche de dos falanges y una chapeta
Lo que hago para separar el broche de la manilla es extraer
el pasador que une la cola de la chapeta con el extremo
de la manilla que corresponde al 12, cuando usted necesite
correr el punto de anclaje del pasador de la manilla en la
chapeta siempre hay que quitar este, no el otro puesto
que el pasador que no está en la cola de la chapeta es el
que centra el broche y si usted lo quieta por algún motivo,
siempre debe colocarlo en el primer huequito; el pasador
que podemos desplazar para acortar la extensión de la
chapeta es el de la cola de la chapeta, no lo olviden.
Ahora les presento la imagen del trabajo de separación
del broche con respecto a la manilla.
Después de sacar el pasador
separamos las piezas.
Un consejo práctico: algunas veces este pasador
puede ser un poco especial (no en este caso)
puede tener un diámetro de grosor muy delgado
y a veces se complica encontrar uno de reemplazo,
razón por la cual tengo cuidado y si el pasador no
está dañado lo reinstalo en la chapeta pero sin el
extremo correspondiente de la manilla.
Ahora si podemos trabajar del lado de la tapa.
Ahora les presento un acercamiento del lado de la esfera.
En la imagen de arriba podemos ver un reloj que ha sido
expuesto a un duro trato; el cristal está bastante rayado
a tal grado que parece como si la foto hubiera quedado
mal tomada pero nooooooooooooo… Además podemos
evidenciar que el aro metálico no es de acero, y en su
defecto es de bronce con un encape de oro lo que le da
el tono dorado, enchape o chapado que ya está en
deterioro. Ahora veamos este mismo reloj desde un
ángulo diferente de apreciación.
Podemos evidenciar que la corona de reloj tampoco
está fabricada en acero inoxidable y evidencia
un importante deterioro.
Ahora lo veremos del lado de la tapa.
Podemos ver que es una tapa de rosca, muy sencilla
y ya sabemos cómo trabajar con ella así que no creo
necesario detallar la extracción de la tapa.
(Es un tema ya madurado solo en este foro) Por lo
tanto les presento la siguiente imagen.
Destapado el reloj podemos apreciar un hermoso calibre de una empresa
Japonesa fundada en 1892, como este es el mejor foro de relojes de
este planeta me tomo el atrevimiento de comentar que Los calibres Seiko
desde los años 90 se identifican por los dos primeros signos, que son un
número y una letra: los número del 1 al 9 significan la calidad del calibre
(1 inferior, 9 superior) y la letra el tipo de calibre (L es automático simple,
S automático complejo, R es springdrive, D, F, N, T, Y es cuarzo - los T e Y
corresponden con esferas múltiples tipo taquímetros, los F y N son de
esfera simple-, V es solar y M es kinetic).Además, en ciertos mercados
como el asiático persisten ciertos calibres antiguos como los automáticos
4206 o 4225. En la esfera de los Seiko, como en la tapa trasera, aparece
referido el tipo de calibre, y el tipo de esfera, en dos secuencias de letras
y números. En la tapa figura además la referencia del modelo, año y tipo.
El calibre es la primera secuencia (7S36, 5M42, 9S51, etc), la segunda es
el tipo de esfera (70IL, 0420, etc). Y la referencia del modelo va junto al
lugar de producción, habitualmente "japan" (la letra que lo acompaña es
la factoría, "A", B", etc), con una referencia tipo "5J0043", donde 5 es el
año, J, el mes, y el resto el número de producción del modelo.
Pero volvamos al nuestro; el calibre que estamos trabajando en este
momento es el 4206B un calibre de 17 rubíes, el balancín del volante es
de Glucydur, el sistema de antichoque es Diashock (patentado por Seiko)
sistema de regulación Hairspring key y con una alternancia de 21600 A/h
este calibre es muy bueno, se los presento independientemente para quien
esté interesado. Es un hermoso calibre de cuerda de carga automática con
rotor central diseñado por Seiko para relojes de dama; tiene disco de
semanario bilingüe, el calendario y el semanario tienen cabio rápido
en el segundo clip de la corona.
Pasamos luego a extraer el calibre de dentro de la caja
del reloj, para lo cual enfocamos la sección correspondiente
la cual me imagino que no hay la necesidad de destallar
pues es un tema madurado solo en este foro.
Separamos el conjunto tija-corona.
Después de extraído el conjunto binario tija-corona
el calibre sale con extrema facilidad solo con colocar
hacia arriba el lado de la esfera.
Podemos apreciar que el calibre sale como un conjunto
agujas-esfera-calibre. Y hay también un aro que es
el aro sujetor de calibre.
Les recuerdo que todo lo colocamos en un solo
lugar, yo aprovechando que la tapa es honda,
entonces pongo todo en la tapa.
Ahora el punto neurálgico de este tema y es la excéntrica
que se encarga de ofrecer fijación a las patas o asas de
la esfera por consiguiente a ella.
En la imagen de abajo les presento la excéntrica
enganchando con sus alas la pata de la esfera.
Este tipo de excéntrica tiene un cabeza con una ranura,
la cabeza tiene dos alas que son las que entran en
contacto con la pata según la manipulación giratoria de
la excéntrica. Para trabajar con la excéntrica basta solo
con un destornillador de paleta, el cual aplicamos en la
ranura y le damos movimiento angular (giratorio)
el cual libera o sujeta la pata.
Les presento la imagen subsiguiente, les presento el trabajo.
Y ahora en la imagen subsiguiente les
presento el trabajo ya terminado de
desenganchar las alas de la excéntrica
de la pata de la esfera.
Y ahora un macro de la pata liberada.
Como en un anterior hilo habíamos dicho
“la excéntrica parece un tornillo pero no lo es”
la excéntrica tiene un movimiento angular es
decir giratorio más no movimiento de
desplazamiento de extracción que para un tornillo
es un movimiento axial.
La pata o asa de la esfera queda liberada simplemente
con un leve movimiento de la excéntrica; el cual lo
hacemos con un destornillador.
Ahora hay algo muy importante que comentar en este
punto y es que casi todos los calibres cuando vienen
con excéntrica el mismo modelo de excéntrica para fijar
cada una de las patas; pero este modelo de Seiko no
es así, y por esa es una de las razones por la cual
escogí este calibre para nuestro ensayo de hoy; este
calibre utiliza para la otra pata o asa de la esfera
otro modelo de excéntrica; el cual se los presento
en la imagen subsiguiente.
Como podemos ver en la anterior imagen; el modelo de
excéntrica no se trabaja con el destornillador si no con la
pinza y mucho cuidado. Aunque también se puede empujar
la patica de la excéntrica con el destornillador es incuestionable
que esta excéntrica no es la misma puesto que esta excéntrica
no tiene una ranura en la cabeza en cambio tiene una patica o
extensión. El tema de la excéntrica en sí no lo profundizamos
en este post puesto que hicimos uno dedicado solo a
“la excéntrica” allí estudiamos como funciona y todos los detalles;
así que me parece que es un tema del conocimiento de los
seguidores de esto humildes hilos.
En la imagen que a continuación les muestro la sección
correspondiente de este calibre; es la misma imagen de
arriba con la diferencia que la pata está
liberada del efecto de la pata.
Luego de haber liberado de las excéntricas ambas
patas o asas de la esfera, aplicamos la paleta de
un destornillador y palanqueamos para separar
la esfera del resto.
Luego de separar la esfera
por completo del calibre vemos esto.
Podemos apreciar en la imagen, que debajo de la esfera
y arriba del calibre hay una estructura negra de plástico,
este es un aro.
Este aro tiene dos caras, una que entra en contacto con la
parte de debajo de la esfera y la otra cara del aro entra en
contacto con el lado de la esfera del calibre. En la imagen
de arriba podemos apreciar la cara que entra en contacto
con la cara de debajo de la esfera.
En la imagen de abajo les presento la misma cara del aro
pero en esta oportunidad he detallado dos guías que
debemos tener en cuenta cuando reinstalemos el conjunto.
Ahora les presento la imagen de la cara contraria del aro de plástico.
Cuando baje este aro por favor fíjese bien como va instalado ya
que la cara que entra en contacto con el lado de la esfera del calibre
tiene (como hemos podido ver en la imagen de arriba) unos cortes
especiales que entran en perfecto acoplamiento con unas secciones
de la platina del calibre.
La razón por la cual el fabricante colocó este aro es porque el disco
de calendario está muy por encima de donde sentaría la esfera,
veamos la imagen transversal del calibre pero sin aro.
Es por esto que el aro de plástico es un espaciador para
que el disco de calendario no arrastre con la cara de
debajo de la esfera. Veamos la imagen del calibre sin
el aro espaciador pero vamos a ver el calibre de frente.
Hasta aquí el tema de la excéntrica en la fijación de
la esfera al calibre lo hemos terminado.
DOS PUNTOS SALIDOS.
Como primer punto aprovecho para hacer un breve
comentario sobre el broche de este reloj porque
quizá algún día se les presente alguna situación en
la práctica… y como este es un foro de grande
expectativas les comentaré algo a respecto.
les invito a ver a imagen subsiguiente.
Este es un broche de tres partes, en la imagen de abajo
les presento una imagen en la que les muestro el broche
extendido y le he colocado los nombres correspondientes.
Con mucha frecuencia la primera falange es a que lleva la
muesca que ejerce la presión, por esto a la primera falange
suele llamársele falange emisora (o sea emisora de presión)
Y frecuentemente la segunda falange recibe la muesca que
ofrece la presión y por ende suele llamársele a la segunda
falange “falange de recepción”.
No obstante estas denominaciones (emisora-recepción) no
caben en este modelo de broche a causa de que la chapeta
tiene dos bracitos que son las que ofrecen la presión, les
enfoco la sección de la chapeta que tiene esta singularidad.
A estos bracitos se les conoce como “seguros”.
Como en estos hilos de relojistas.com estamos analizando un tema
práctico, considero que el solo hecho de conocer los términos que
profesionalmente empleamos para designar las partes, no es
suficiente entonces haremos un análisis de los problemas que
se nos puedan presentar con este modelo de broche.
CUANDO EL BROCHE PIERDE PRESIÓN O FUERZA.
Es incontrovertible que el problema de mayor frecuencia en este
modelo de broche es que pierda presión es decir que al cliente
se le abra con extrema facilidad. No quiero decir que el broche sea
de mala calidad…no…por lo contrario, considero que Seiko hace
una fuerte inversión en sus broches. Pero como nada es eterno,
estos broches con los años van perdiendo la presión que evita
que la manilla se abra.
La solución, es encilla pero hay que saber lo que se hace. La clave
está en aplicar un pequeño golpecito bien dirigido en los seguros
del broche, la idea es desplazar una milésima el seguro hacia
adentro, como en la imagen de abajo.
Háganlo poco a poco porque es posible que se pasen.
Otra manera es darle el desplazamiento al seguro por medio
de una pinza fuerte; no puede ser de relojería porque seguro
que dañamos la pinza de relojería. Les recomiendo algo
como la pinza de la imagen de abajo.
Con cuidado tomamos la pinza y con las puntas agarramos
el seguro y tratamos de cerrarlo un poquito, solo un poquito,
veamos la imagen subsiguiente.
Es mucho más fácil el primer método, de todas
maneras les presento las dos alternativas.
QUE PIERDA LA FLEXIBILIDAD
ENTRE LAS FALENGES.
Sobre todo cuando el reloj ha estado mucho tiempo en lugares
con clima tropical, la humedad y la salinidad genera sulfatación
entre el perno que une las dos falanges.
En este caso la primera falange tiene dos guías que tienen un tope,
dicho tope es una extensión metálica que viene doblada tapando
el agujero de cada una de las guías; no todos los broches tienen
este tope, pero en este caso sí. En la imagen de abajo, les presento
este broche desbaratado y en proyección de armado; podemos ver
que las guías de la primera falange tiene los topes abiertos.
Puede suceder que se pierda la flexibilidad entre las dos falanges;
hay dos maneras de solucionar este problema; les presento a
continuación un procedimiento que suele ser efectivo pero
no en todos los casos.
La unión entre las dos falanges cuando está dura casi siempre
afloja con fuego, como en la imagen de arriba.
Dado el caso que el broche sea dorado nunca utilicen fuego,
es posible que el fuego degenere la dorada tonalidad y si es
de acero y es del color del acero si no hay problema porque si
se presenta alguna diferencia en el color entonces lo que hacemos
es pulirlo con un poco de brillametal y listo. pero dado el caso que
no sirva el trabajo de aflojar la unión de los dos flejes, puede ser
que el perno que impide la separación de los flejes esté
comprometido muy gravemente en oxidación o quizá esté partido;
dado este caso hay que abrir los topes de las guías de la primera
falange y sacar el perno, limpiar todo y reemplazar el perno.
Hasta aquí el tema de este modelo de broche, pero ahora les
comento algo sobre una parte importante de la manilla y es la
sección de acoplamiento entre la manilla y la caja, esta parte
recibe el nombre de “terminal”.
Ahora les presento una imagen del lado de la tapa y he
separado la manilla, la caja y el terminal, les invito a ver la imagen.
El terminal tiene unas aletas estas son las que entran
en contacto con la cara de debajo de las patas o asas
de la caja de tal manera que haya presión y no quede flojo.
Tiene el terminal, dos guías que es la parte por donde entra el pasador.
La sección de acoplamiento es la que entra en contacto con el espacio
entre las patas o asas de la caja. La situación anómala que puede
presentarse con esta sección de la manilla es que las aletas de presión
queden sin presión, la solución es sacar el terminal y empleamos un
trapo y una pinza como la del ejercicio anterior, con la pinza tratamos
de cerrar un poco las aletas, es decir tratamos de reducir un poco…y solo
un poco, el espacio entre las aletas y la sección de acoplamiento; el trapo
es para colocarlo sobre el terminal de tal manera que no se raye la
superficie del terminal.
SISTEMA DE TORNILLO
Con respecto al acoplamiento del conjunto tripartito Agujas-esfera-calibre
hemos estudiado el sistema de acoplamiento de asas por presión, de
sujeción de ganchos y por excéntrica; en esta oportunidad tomaremos
en consideración un método que sujeta las asas o patas de la esfera por
medio de tornillos. Creo que al lector que ha seguido estos trabajos no
hay necesidad de mostrarle los detalles desde el principio en virtud de lo
cual iré esta vez al grano.
Hoy tomaré para nuestra práctica un reloj muy especial, es un Bulova,
pero es un Bulova de cuando Bulova era Bulova…una marca de verdad.
Veamos la imagen.
Como pueden ver no tengo la caja, dicha caja era de oro (Au)
y el anterior dueño decidió fundir la caja y me regaló el calibre…
la verdad yo jamás hubiera hecho algo así pero aquí la marca
Bulova está tan por el suelo que lo que el anterior propietario
hizo es lo que normalmente la gente hace.
Ahora les presento una imagen del calibre del lado de la tapa.
Me perdonan las rayitas y los defectos que se le ven al calibre,
lo que pasa es que cuando la foto queda bien tomada no engaña.
Evidentemente es un calibre 11 AFACD
Quiero aprovechar para hacer un comentario sobre esta marca,
pero lamentablemente no tengo la caja de este para hacerles
una precisión pero les comento que, Muchas cajas de Bulova se
encuentran estampadas con el código del año de fabricación
L= 1950's
M= 1960's
N= 1970's
P= 1980's
T= 1990's
Ejemplo: T7= corresponde a un reloj del año 1.997
En el caso de nuestro calibre es fácil saber las líneas es decir la
medida, porque cuando estos calibres empiezan por 11 entonces
miden 11.5''' Líneas, si empieza por 12 entonces es 12.5''' Líneas
y así sucesivamente. Pero como siempre… hay algunas excepciones,
como por ejemplo los electrónicos. Esto en lo que tiene que ver con
el Bulova de verdad no la parodia que hay hoy día.
Ahora les comentaré algo sobre la historia de la marca.
En 1875 Joseph Bulova un inmigrante de Bohemia abrió una pequeña
joyería en Maiden Lane en la Ciudad de Nueva York.1 En 1911,
Bulova comenzó la fabricación de relojes de bolsillo, relojes de mesa
y relojes de pared. A partir de la Primera Guerra Mundial fabricó
relojes de pulsera. En 1928, Bulova fabricó el primer reloj controlado
por radio.
A principios de los años setenta, Bulova era una marca pionera en
materia de innovación, sobre todo por su famoso Accutron (1970),
el primer reloj electrónico del mundo, que funcionaba mediante
transistores. Esa tecnología, sin embargo, sería barrida con la
llegada del movimiento de cuarzo, más preciso, más fiable y, por
supuesto, más pequeño. Afectada por la crisis del cuarzo, que
tambaleó la industria de la relojería suiza, Bulova decidió levar
anclas y volver a su lugar de origen, los Estados Unidos, donde
en 1875 había sido fundada la empresa.
En los Estados Unidos, Bulova prosperó, pero en cierta manera
se mantuvo al margen de la influencia de las
principales tendencias internacionales.
ALGO SOBRE EL ACUTRÓN.
A partir de 1950, desarrolló el primer reloj electrónico, el Bulova
Accutron obra del inventor, Max Hetzel, nacido en Basilea, Suiza,
y que se unió al Bulova Watch Company de Bienne, Suiza, en 1948.
La bobina del diapasón es accionada por un circuito electrónico
con un transistor que oscila a 360Hz, de forma que el Bulova Accutron
pasó a ser el primer "reloj electrónico" de pulsera del mundo.
A diferencia de los relojes mecánicos o los cuarzos actuales, el
movimiento de la aguja segundera era totalmente fluído y continuo,
sin saltos. Varias compañías suizas equiparon también movimientos
de diapasón en sus relojes de pulsera, pagando una licencia a Bulova.
Más de 4 millones de relojes fueron vendidos hasta que la
producción se detuvo en 1977.
En estos años, la NASA pidió que le fabricara una serie Bulova Accutron
para el espacio.Como resultado, Bulova fabricó unos modelos que
se utilizaron en los temporizadores y en las técnicas relacionadas con
la medida de tiempo durante los vuelos espaciales, desde 1958 con
los Vanguard, hasta la llegada a la luna en 1969, en la que el
Módulo Lunar LEM estaba equipado con un reloj de éste tipo,
mientras los astronautas llevaron un cronógrafo mecánico
Omega Speedmaster.
Recientemente Bulova ha presentado el Precisionist, un reloj de
cuarzo de pulsera con un segundero de movimiento continuo
como el que tenían aquellos relojes de diapasón.
Bueno volviendo a nuestro calibre 11 AFACD, les comento
que esde cuerda automática de 11.5''' Líneas, de cuerda
automática, con calendario al 3
Para desentrañar el tema de la fijación de la esfera por
medio de tornillos, este hermoso calibre lo apreciaremos
desde una ángulo tranverso, de tal
manera veamos la imagen de abajo.
Podemos ver que en la sección transversal del calibre, específicamente
en la platina, más o menos a las 4 podemos apreciar una entrada en
la simetría circunferencial de esta. Podemos definir esta particularidad
de la platina como un corte hacia el centro de la platina, una de las
caras del corte es recta con respecto y el otro es angular declinado,
el lado recto tiene un túnel, dicho túnel es roscado y dentro de este
hay un tornillo, este tornillo es el que asegura la pata o asa de la esfera,
la cara que viene angulada es para proporcionar espacio de tal manera
que podamos meter la herramienta para desenroscar el tornillo para
liberes la pata o asa de la esfera, por consiguiente la esfera.
Veamos la imagen de abajo.
Para liberar la esfera tenemos que aplicar la paleta del
destornillador en la ranura de la cabeza del tornillo y
desenroscar el tornillo, es importante tener en cuenta
que no hace falta extraer el tornillo solo aflojarlo.
Ahora les presento un macro de esta sección del calibre
en la que está diseñado el corte del que hablamos.
Ahora les presento una imagen en la que
alcanzaremos a ver la cabeza del tornillo.
Este calibre es extremadamente sencillo y el sistema de tornillo
como elemento de fijación de la esfera también lo es así que
este es un trabajo muy sencillo. Aflojan los tornillos y
sencillamente sacan la esfera.
Ahora les presento otro modelo de reloj que también utiliza
tornillo para esta labor. El calibre es un Longines.
El anterior es un calibre de Longines automático de segundero central,
un calibre muy hermoso L994.1 Imagino que todos ya sabemos que
la “L” con que empieza significa Longines este bello calibre tiene un
diámetro de 25.6 mm y una altura total de 2.95 mm, tiene un ángulo de
elevación de 52° balancín monometálico, espiral antimagnético
autorregulado insensible a variación por efectos de temperatura, muelle
real inoxidable autolubricado, reserva de marcha de 44 horas, tiene un
sistema de regulación del volante Spirofin. Este calibre es estimado
como de muy alta calidad entre los fabricantes se emplea en relojes
muy finos como Evel de edición limitada
El calibre 990 y sus variantes es el último calibre fabricado por Longines
Se produce como el 992 (sin fecha), el 993 (sin fecha, no segundos) y
994 (w / hora, hay un segundo), ya sea con 25 (0.1) y 17 (0,2) joyas.
Lemania comprado Presumiblemente, el diseño y las herramientas para
el Longines 990 y comenzó a producir como Calibre Lemania 8810.
En 1991 las TIC diseño fue refinado en algunos aspectos y lanzado como
el 8815. El 8815 se amplió en una serie de otros movimientos incluyendo
una versión del esqueleto (8881), uno con un calendario perpetuo (8840)
y uno con un cuarto repetidor (8860). El Lemania 8815 y sus variantes ares
actualmente utilizado en una variedad de relojes de Breguet y algunos otros
fabricantes de la mayoría de alto grado (un reloj más asequible rara con
este movimiento se produce por TimeZone RGM para
un reloj de edición limitada en 1999).
Como todos sabemos lemania fue adquirida en 1999 por el grupo Swatch.
Y Hoy día La marca Longines pertenece al grupo Swatch.
Volviendo a nuestro tema de la separación del conjunto
analizamos el calibre en un ángulo transversal
Y muy elementalmente podemos ver que la pata o asa de la
esfera está fijada gracias a un tornillo, la clave es muy sencilla
y se cae por lógica simple, es desenroscar el tornillo y de esta
manera podemos desanclar la esfera del calibre. En la imagen
de abajo vemos el tornillo aflojado.
Lógicamente antes de quitar la esfera es impostergable extraer
las agujas, no lo muestro en este hilo porque ya está demasiado
trillado y creo que no hay necesidad.
Ahora en la imagen subsiguiente les presento la imagen de la
esfera separada de este hermoso calibre.
Aprecio mucho que me hallan acompañado; a todos gracias.
les presento lo siguiente.
ARO METÁLICO CON SUPLEMENTO.
A pesar de que el tema es muy elemental, les presento
la siguiente imagen. Un reloj marca Cartier.
En la imagen de arriba podemos ver que el aro es metálico y podemos
apreciar tres tornillos que ejercen anclaje a unas platinitas que son las
encargadas de fijar el aro al espacio interno de la caja del reloj.
El modo de trabajar para poder extraer el calibre es simplemente
desenroscar los tres tornillos y se afloja el sistema completo.
Ahora damos por terminado el tema que corresponde a los aros.
A continuación empezaremos con un tema muy interesante y tiene
que ver con la separación del conjunto agujas-esfera-calibre; por
consiguiente a este tema al cual les invito disfrutar, le llamaremos
“el conjunto agujas-esfera-calibre” y hace parte del tema de
“el desarme del reloj”; entonces les invito al tema.
EL CONJUNTO AGUJAS-ESFERA-CALIBRE.
No cabe duda que disertar acerca de las agujas es un tema demasiado
extenso, ni que decir del tema de la esfera y aún más el del calibre;
pero como la proyección que llevamos de estos temas es puramente
práctico, el resumen que les presento es inminentemente relacionado
con los asuntos que se nos presentan en el taller de relojería.
Antes de todo quiero aclarar que el nombre “conjunto calibre-esfera-agujas
es completamente para fines de este estudio, es un nombre que le he
dado simplemente por lógica, y para que hablemos en los mismos términos.
Para entrar en el tema les presento un reloj marca Invicta; una marca que
a todas luces nada tiene que ver con la marca “Invicta” de antaño, aquella
que fabricaba en un pretérito, relojes de excelente calidad y que son
aquellos fabricados de tiempos idos unas verdaderas reliquias de relojería.
La actual marca Invicta fabrica en la china y no provee de fornituras ni de
repuestos, y solo se centra en la venta. Para serles sincero… yo…a título
personal y por motivo de que no provee repuestos “no recomiendo esa marca”.
Pero como el ejemplo nos sirve y como no se puede negar que estos relojes se
venden bastante y los hay por todos lados, les presento la siguiente imagen.
Como de costumbre ahora les presento
una vista del lado de la tapa.
A continuación un macro del lado de la esfera.
Y ahora un macro del lado de la tapa.
Ahora… lo primero que podemos apreciar en la tras anterior
imagen es un reloj para hombre, está fabricado de acero
inoxidable tanto la caja, manilla y tapa, que dicho sea de
paso la tapa es de rosca y tiene dos formas para el destape.
El cristal es mineral de 2 mm sujeto con juntura; tiene
segundero central y tres agujas laterales al 3,6 y 9, además
tiene calendario arábico entre el 4 y el 5. Y además tiene dos
colores dorado y plateado. Tiene dos pulsadores ambos
dorados una corona dorada de rosca a la caja. Miremos un
enfoque de una sección del lado de la esfera.
En la imagen de arriba podemos apreciar que dos de las
tres agujas laterales están desprendidas y para que
podamos apreciar un detalle todavía más representativo
de esta situación relojil, les presento un macro un poco
más específico. Les invito a ver la imagen.
Es claro que las agujas laterales (agujitas) del reloj Invicta que
hemos tomado como ejemplo para nuestra practica de hoy,
tienen embutidas un trozo o sección de la rueda en la que se acoplan.
Se hace importante hacer un intersticio en este punto; aclararemos
que el calibre del reloj tiene dos rodajes, el reductor y el multiplicador
(evidentemente un reloj sumamente sencillo).
Por supuesto el rodaje está formado por ruedas y piñones;
y las ruedas a su vez están formadas en su aspecto general
por un eje un disco y uno o dos piñones; El eje de un rueda
a su vez tiene un cuerpo y dos pivotes, el cuerpo generalmente
se le llama eje en el cual viene diseñado fijo o desprendible
uno o dos piñenes los extremos del eje hay una deflexión del
sentido lineal del metal y una muy considerable disminución
del diámetro del eje y a esta disminución de diámetro se le
conoce con el nombre de pivote; los pivotes son la sección del
eje que entra en el agujero del rubí, buje o perforación dado
sea el caso.
Les recuerdo que el termino pivotar deviene
precisamente del termino pivote. Les invito a ver la imagen
subsiguiente. (Imagen de tiempos pretéritos de estos mismos estudios)
Es incontrovertible que al pasar el tiempo, los fabricantes de relojes
han aumentado el grado de complejidad de los relojes, y vale decir
que hay día se emplean muchos relojes con agujas laterales o
como les llama de agujitas a los lados.
El segundero del reloj es una aguja en cuyo agujero de tubo
entra una sección final de dicho pivote. Veamos lo que es una
aguja, les invito a ver la imagen de abajo, la cual es una aguja
horaria y es precisamente del reloj que estamos
trabajando en este momento.
Ahora le daremos la vuelta a la aguja horaria de tal forma
que podamos apreciarla desde otro ángulo o perspectiva.
Les invito a ver la imagen.
Después profundizaremos en el tema de las agujas, pero
por lo pronto les comento que la aguja es una estructura
metálica que viene con un tubo, dicho tubo es la sección
cilíndrica hueca en cuyo espacio interno entra por
embutimiento la punta de la aguja; cuando se trata de la
rueda de segundos es de un diseño especial puesto que
su eje entra por un túnel que es el tubo de la chosse,
no obstante para no hacer este hilo el más largo del mundo
nos vamos a centrar en el reloj que presentamos al principio;
es decir el Invita.
Este reloj tiene un rodaje del lado de la
esfera, como es lógico ese rodaje está formado por ruedas y
entre ellas hay tres cuyos espigos superiores son mucho más
largos de lo normal de tal forma que salgan por unos agujeros
que tiene la esfera y asomen una sección de dicho espigo
superior, dicho sección de ese espigo entra en el tubo o cañón
de la aguja. Veamos la imagen de abajo en la cual les presento
la imagen de una de las agujas laterales
del Invita que estamos trabajando.
En el reloj que estamos analizando para nuestro estudio
podemos apreciar que dos de las tres agujas laterales
están derrumbadas y en el cañón o tubo de dichas agujas
tiene la sección de la rueda que las fija al calibre.
Continuando con nuestro trabajo lo que tenemos que hacer
luego, es destapar el reloj, cosa en la que ya somos expertos
pues ya lo hemos estudiado en un tema anterior.
Veamos la imagen de abajo en la cual tenemos la imagen
de nuestro Invicta ya destapado.
Podemos ver que el reloj que estamos trabajando monta un
calibre VD53B es de fabricación japonesa, es un calibre bastante
sencillo; entonces para continuar nos enfocamos en extraer el
conjunto tija-corona. Nos proyectamos entonces a la sección
que les destaco en la imagen de abajo.
Y a la sección destacada le aplicamos un macro.
Les invito a ver la imagen subsiguiente.
Luego de extraer el conjunto tija-corona sacamos el aro
que en este caso es de plástico.
(Me perdonan que en la imagen no quitara el conjunto tija corona)
Destapado el reloj, extraemos el conjunto tija-corona, luego
sacamos el aro, después de esto extraemos el calibre de
dentro de la caja del reloj, veamos la imagen de abajo.
En la imagen podemos apreciar el calibre unido a la esfera y a las agujas.
Para el lector prístino le comento que la esfera es el fondo
del reloj…lo que se ve debajo del cristal, en el caso de nuestro
ejemplo es la circunferencia en donde viene impresa la marca
del reloj, impresos los segundos los quintos de segundo y en este
caso donde viene prendido los postes que indican las agujas.
A la esfera le llaman de muchas formas: Pantalla, carátula, fondo etc.
Ya extraído el conjunto de calibre-esfera-agujas de dentro de la
caja del reloj entonces podemos apreciar en la imagen de arriba
que la caja tiene sobre el cristal las dos agujas laterales que
están desprendidas. Les comento que la caja en la sección de la
pared del espacio interno tiene una muesca que es la guía del aro
Son ostensibles los pedacitos de espigo dentro del cañón o tubo
de las agujas. Paso seguido nos dedicaremos al conjunto
calibre-esfera-agujas, veamos la imagen de abajo.
Separado el conjunto calibre-esfera-agujas acoplamos
o metemos el conjunto tija-corona
Y colocamos la corona en el segundo clip de tal forma que
podamos desplazar las agujas del reloj y las dejamos
de la siguiente forma.
Dentro del tema de la extracción de las agujas hay algo muy importante
e incontrovertiblemente trascendental y es que si no tenemos cuidado
podemos dañar una de las partes más importantes del reloj y es la esfera
(en otra ocasión profundizaremos en el tema de las esferas)
Lo que haremos a continuación es… cogen un papel limpio, cuyo extremo
cortaremos en un corte angular, veamos la imagen.
Y lo cortamos de tal manera que nos quede
como se los presento en la imagen de abajo.
Y este papel lo metemos por debajo de la aguja
horaria, como lo vemos en la imagen subsiguiente.
Y en este caso apelamos a una herramienta llamada extractor de agujas.
Les presento tres modelos, cada uno hace prácticamente lo mismo.
El primero tiene un eje central movible con el propósito de cumplir
diferentes trabajos de soporte, de tal forma que cuando saquemos
las agujas no salgan volando. (Las tres imágenes siguientes son
de relojes suizos olten especialistas en relojes de bolsillo)
El siguiente es un extractor con un solo eje central y
extrae las agujas al hundir la cabecita en el extremo.
Luego tenemos el más sencillo de todos, entre otras cosas es el
de menor costo, tiene un eje central único y hace la extracción en
función de hundir suavemente los lados o brazos curvados del extractor.
Vamos a trabajar con este último en virtud de la cual les presento
un enfoque de las puntas, las cuales he enumerado,
veamos la imagen de abajo.
La parte 3 es el eje central que evita que las agujas salgan
volando cuando las extraemos, el 2 y 4 son los ganchos estas
entran en primer contacto con el papel que colocamos sobre la
esfera, y el 1 y 5 son las bases sobre las que se apoya el
movimiento extractor. Recordemos que los lados del extractor
tenemos que hundirlos - apretarlos - tratar de cerrar el
espacio que los separa.
A nombre de mi amigo PERTUNICO les presento los dos
siguientes videos en el cual vemos la extracción de las agujas
centrales, primero la de nuestro reloj con un extractor que no
tiene eje central. Aquí podemos ver la técnica del proceso.
Ahora veamos otro muy corto video. Ahora otro reloj para
tener cierta diversidad. Además este extractor
tiene eje central.
Por otro lado algo que no podemos olvidar es que todas las piezas
que quitamos las colocamos en un solo lugar; personalmente
cuando compro repuestos, estos vienen en cajitas las cuales
después de usar el repuesto utilizo la cajita para esto de guardar
las piezas que quitamos, veamos la imagen subsiguiente.
Les ruego, les suplico, les imploro que todo lo que saquen, extraigan,
sea tornillos, agujas etc. todo colóquenlo en un solo lugar.
Ya extraídas las agujas centrales de nuestro reloj nos damos a la tarea
de extraer las agujas laterales o en este caso la única que se salvó jajajaja
Les hago un comentario salido. Cuando estén a punto de hacer la
extracción de unas agujas, tengan en cuenta el tamaño de la corona,
puesto que si la corona es demasiado grande, es mejor quitarla para
no correr riesgo de partir la tija o que nos perjudique la inestabilidad
producida por el exagerado tamaño de la corona. Puede que la corona
sea tan grande que cuando coloquemos el calibre sobre la mesa,
la corona sea la que siente sobre la misma, lo cual nos producirá
inestabilidad y no sería raro que se nos presente alguna situación
anómala en virtud de esta particularidad.
El mismo papelito que fabricamos nos servirá para este trabajo; dicho
sea de paso que este papelito es una herramienta muy importante y
se vende como cualquier otra herramienta…por ejemplo viene en marca
Bergeon, pero con la que estamos fabricando créanme que no hay
problema. Metemos el papel debajo de la aguja de la siguiente manera.
Les sugiero que no lo hagan de la siguiente manera.
La razón es que si lo hacemos como en la imagen inmediatamente
de arriba una importante parte de la esfera queda vulnerable a
ralladuras dado el caso que se nos zafe por accidente la herramienta.
Pero Si lo hacemos como les sugiero el papel y la guja protegen la
integridad de la esfera dado el caso de algún suceso inesperado que
pudiéramos lamentar…O sea como dicen los amigos españoles
“que nos cargemos la esfera” jajajajaj
La técnica de extracción de estas pequeñas agujas laterales es similar
a la técnica de extracción de las agujas centrales, de hecho hay un
extractor de puntas mucho más delgadas, o sea las partes que
enumeramos con el 2 y el 4 son mucho más delgadas.
Particularmente yo me siento mucho más confiado cundo lo hago con
dos destornilladores de la misma medida, cuyas paletas meto con
cuidado debajo de la base de la aguja y con mucho cuidado giro en
sentido contrario para completar la extracción.
El movimiento debe ser absolutamente igual en fuerza,
velocidad y además simultáneo para no partir el espigo,
la dirección del movimiento angular o giratorio tienen que
ser de sentido contrario, y una de las paletas puede ir solo
a la derecha o solo a la izquierda si y solo si la otra va en
sentido contrario; el sentido del movimiento depende
de si a persona es derecha o surda.
Y por favor recuerden lo de la imagen de abajo.
Hasta ahora hemos quitado todas las agujas, es decir las centrales
y las laterales, ahora veremos el conjunto como nos ha quedado,
veamos la imagen subsiguiente.
Lo primero que apreciamos es que el tubo de la rueda horaria
está totalmente descentrado en relación con agujero central
de la esfera. La verdad es que la rueda no se ha desplazado,
lo que se movió en realidad es la esfera. Esto es evidencia
empírica de que el reloj recibió un golpe, de tal manera que la
esfera se movió de su sitio original dando así como resultado
que los bordes de los agujeros de las agujas laterales partieran
los espigos de las ruedas.
Entonces hay que partir de la base de que el reloj que estamos
trabajando fue golpeado y al parecer el golpe fue fuerte.
Luego de este trabajo cogemos el conjunto que ya le quitamos
las agujas y lo analizamos desde un ángulo transverso.
De esta manera pasamos al tema de la extracción de la esfera,
lo cual consiste en la separación del conjunto esfera-calibre.
Les invito a ver la imagen.
Como podemos ver la esfera se sujeta al calibre por medio de unas
patas, o asas. Existen varias clases de anclaje de conjunto
esfera-calibre pero eso lo estudiaremos posteriormente.
Pero por ahora les ofrezco la misma imagen de arriba pero
en esta ocasión le he descrito gráficamente la pata.
Les invito a ver la imagen.
En la imagen aparece solo una pata o asa en función de
que la otra pata o asa está del otro lado del perímetro
de la esfera. Les presento un macro ahora, de la sección
en la que vemos la pata.
En el anterior cuadro podemos ver con gran facilidad que la pata
está doblada-torcida; esto es que el golpe hizo que se desplazara
la esfera, y es importante tener en cuenta el siguiente concepto:
“ las patas son la parte de la esfera que fija la esfera al calibre”.
El calibre no se mueve por el efecto de anclaje que le brinda el
aro sujetor del calibre, pero el golpe si afecta con desplazamiento la esfera.
Ven como todos nuestros temas se van entrelazando?
Por eso es importante no perder el hilo
Para extraer este tipo de esfera lo que hacemos es hacer palanca
con la paleta de un destornillador de relojería. Veamos la imagen de abajo.
Los relojes que tienen diseño de esfera con patas siempre tienen
un espacio para meter la herramienta y desacoplar la esfera.
Lo que hacemos es palanquear con poco un lado y luego el otro,
poquito por poquito, no es correcto sacarla toda de un lado y luego
tratar con el otro lado porque de seguro partiremos la pata que
dicho sea de paso son muy delicadas.
Cuando ya hemos separado el conjunto binario esfera-calibre
podemos apreciar la esfera de nuestro reloj y la veremos así
por la parte de atrás.
Vemos un letrero que dice TWN12/06 esto significa Taiwán
diciembre de 2006. En esta parte podemos ver la fabricación
de la esfera; podemos ver relojes suizos de hecho casi todo,
tag, Reymod, Victorinox, Rado, Movado, Mido, Certina etc que
dice la esfera en la parte de atrás “made in China” o como en
este caso Taiwán, en otros casos India, Indonesia, filipinas.
Esto no significa que el reloj sea fabricado en china o Taiwán
pero la esfera si es fabricada allí. Ahora veamos una
apreciación de esta esfera.
A causa de que los espigos de las ruedas sobresalen de la esfera,
cuando la esfera se mueve el borde del agujero parte el espigo;
eso es lo que pasó en este caso.
Luego de todo esto reemplazamos las ruedas cuyas espigas
quedaron en los cañones de las agujas empezaremos a analizar
cómo vamos a extraer esas punticas de dentro de los cañones o
tubo de las agujas para reutilizar las mismas agujitas porque a
veces son un poco difíciles de encontrar.
Hay dos maneras de lidiar con una situación así, una es halar la
puntica sujetando tanto la aguja como la puntica del espigo.
Para lo cual utilizaremos dos pinzas y entre ellas una fuerte.
En la imagen de abajo vemos la agujita.
En la imagen subsiguiente una imagen descriptiva
de la aguja lateral que vamos a trabajar.
Ahora les presento la técnica del trabajo que tenemos que
hacer para extraer el espigito de dentro del cañón de la aguja.
Colocamos la aguja a trabajar con el tubo hacia arriba sobre una
superficie plana y estable; con una pinza fina sujetamos el tubo
apoyándonos en la base de la aguja, y con la otra pinza que debe
ser fuerte, cogemos el espigo partido y halamos.
Seguramente el espigo partido saldrá de dentro del cañón de la aguja.
No obstante esta forma de trabajar sobre la extracción del espigo
de la rueda de dentro del cañón sirve solo si el espigito que sobresale
es más o menos largo, o por lo menos si se deja agarrar con la pinza.
Aunque cuando se parte un espigo de una rueda es muy difícil que se
parta a ras del tubo, pueda que algún día se nos presente el caso y
entonces apelaremos a otra técnica que es empleando la hilera o por
lo menos una superficie con un agujerito que permita la entrada del
tubo o cañón de la aguja pero impida la entrada de la base de la aguja.
Habiendo instalado el tubo o cañón de la aguja dentro del
Luego de instalar el cañón dentro del agujero que de paso
impide que pase la base de la aguja, con un pullita o con
una punta empujamos el espiguito y seguramente saldrá.
Hemos analizado las soluciones a los problemas que he planteado,
pero hay algo que comentar y es que algunas veces las ruedas que
sujetan la aguja lateral está un poco oxidada, y para desoxidar
esta pieza se hace necesario a veces raspar con un poco de lija la
cual debe ser 1200…(tema que después profundizaremos) y esto
provoca una leve reducción del diámetro del eje o en sí mismo del
espigo o bien pivote del eje. A tal grado que cuando reinstalamos
la aguja el pivote entra con demasiada facilidad dentro del espacio
cilíndrico que le ofrece el cañón de la aguja; se hace perentorio
recalcar que si el acoplamiento es demasiado suave hay el
inminente riesgo que de la misma fácil manera como entró así
mismo se salga. Para este caso les presento una solución.
La causa de la excesiva suavidad de acoplamiento entre la aguja
y la rueda también puede ser que hemos cambiado por alguna
razón la aguja y resulta que el espacio cilíndrico interno del
cañón es un poco mayor que el de la aguja original.
En el ejemplo del primer caso en donde redujimos con lija el
diámetro del pivote, les comento que antes de darle lija es
mejor cambiar la rueda; pero dado el caso que no encontremos
la pieza de recambio y la rueda estaba oxidada y no quedó otra
opción…como decimos en mi tierra “cuando toca toca” y en el
segundo ejemplo, hay que intervenir el cañón de la aguja de tal
manera que nuestra intervención logre como resultado reducir
el espacio cilíndrico interno del cañón.
En la técnica que aplicaremos usamos una pinza de relojería
preferiblemente fuerte.
El paso uno es colocar sobre una superficie plana y estable
la aguja con el cañón hacia arriba.
Luego con la pinza apretamos con cuidado el cañón de la guja.
Este trabajo sirve para cualquier aguja ya sea de minutos horaria,
segundero o la que sea, no obstante cuando es una aguja de
minutos el trabajo difiere un poco, ya que si se trata de una aguja
de minutos el cañón es bastante corto, a tal grado que se nos
dificultará un poco tomar el cañón con la pinza. De todas maneras
hay que tratar de hacerlo con la pinza pero con cuidado si se nos
zafa la pinza lo más probable es que dañemos la aguja.
Entonces lo que vamos hacer si no pudimos tener el resultado
deseado, colocamos la aguja de minutos sobre una base dura,
plana y estable, colocamos la aguja con el cañón hacia arriba y
con la paleta de un destornillador le hacemos unas suaves
cortaduras a las paredes del cañón; estas leves cortaduras son
el producto de colocar la paleta del destornillador sobre la pared
del cañón y le damos un pequeño golpe a la cabeza de la
herramienta, esta leve cortadura la hacemos en 4 puntos
separados a 90° el uno del otro.
Con esta táctica le ofreceremos dureza al acoplamiento entre
la aguja de minutos y el cañón de la rueda de minutería.
Pero por supuesto en el tema de las agujas podemos apreciar
el problema en un aspecto inverso; por ejemplo que al restituir
la aguja el espacio interno del cañón sea demasiado pequeño
para alojar el espigo o pivote o bien dado el caso de una aguja
de minutería que el espacio interno del cañón de la aguja, sea
insuficiente para albergar el cañón de la rueda de chosse y
dado el caso de una guja horaria que el cañón o tubo de la
aguja de horas sea demasiado escaso para albergar el tubo
de la rueda horaria. Dado este caso lo que debemos hacer
es aumentar el espacio interno del cañón o tubo de la aguja.
Para lo cual empleamos una herramienta llamada grandidor,
que es como una lima pero bien delgada.
Empleamos una superficie con un agujero que permita
la entrada del cañón e impida la entrada de la base de la aguja.
Pero en esta ocasión colocamos la aguja con el cañón hacia arriba.
Empleamos un grandidor, pero si no lo tenemos podemos fabricarlo
con una varilla de metal a la cual le hacemos un trabajo.
Cogemos la varillita que sea ligeramente más gruesa que el agujero
del cañón de la aguja, y le hacemos tres o cuatro caras bien definidas.
Debemos hacerla cónica de tal forma que el inicio entre fácilmente
entre el agujero y a medida que se extiende se valla engrosando.
Ahora metemos la punta de la herramienta y le damos
movimiento giratorio en un sentido y en el otro de tal
forma que le comamos metal a las paredes internas del cañón.
Hay que tener cuidado de no pasarnos con este trabajo puesto
que el material del que está hecho el cañón de la guja es
delicado. Y de esta manera hemos ampliado el espacio cilíndrico
interno del cañón o tubo de la aguja.
Después de esto vamos a estudiar el tema de la reinstalación
de las agujas.
Cuando vamos a reinstalar las agujas lo más importante que
tenemos que tener en cuenta es que debemos conservar su
estética y siempre colocar la aguja horaria perfectamente
paralela al fondo de la esfera. Vamos a seguir con el miso reloj Invicta.
Al observar el vídeo podemos darnos cuenta que el calendario
cambia la segunda vez que la aguja horaria pasa por el 12, lo
que sucede es que la primera vez que pasa por las doce son
las 12 del mediodía, la segunda es las 12 de la noche y
entonces el calendario cambia.
Para reinstalar las agujas debemos tener este cuidado y
colocar primero la rueda horaria justo y exactamente cuando
el disco del calendario cambia, en este preciso momento
montamos todas las agujas en posición cero, es decir todas
al 12, sean agujas centrales o sean agujas laterales.
Para la reinstalación existe una herramienta especial
Esta herramienta es como una clavera pero los tres clavos que
trae tienen puntas de teflón, es muy práctica y si usted quiere
trabajar relojería sería bueno que la compre; de todas maneras
como estamos en un tema muy práctico les comento que esta
herramienta tiene algo muy pero muy malo, y es que vale 710
euros. Para poder solucionar la situación y obtener resultados
óptimos con un mínimo de inversión les enseñaré un truco;
vamos a fabricar una herramienta. La base de a que vamos
a recurrir es un aplica aceite de 1 euro.
Este es una aplica aceite y como lo vemos en la imagen de
arriba está completo, veamos la imagen de abajo, y en
esta imagen separamos la tapa.
La parte blanca es la tapa y esta es la que utilizaremos.
La tapa es de teflón y la punta es cónica, en esta punta
haremos un pequeño agujero; la podemos hacer con
la paleta del destornillador 80
La profundidad debe garantizar que no dañaremos el eje de
la rueda de segundos, por lo cual la penetración de la paleta
del destornillador debe ser mayor de hecho puede pasar a
otro lado de la tapa, es decir del lado de adentro.
La herramienta también la podemos hacer con un mandril y
una broca, o bien con un dremel o motor tool.
El ejemplo que emplearemos en la siguiente práctica es un reloj
de marca Longines es un reloj automático para dama, lo escogí
porque tiene un modelo diferente de acoplamiento de esfera,
y nos servirá para ver el tema de la reinstalación de las agujas
además de que podremos ver otro modelo de acoplamiento de esfera.
Entonces les presento el reloj.
U reloj que refleja poco cuidado por parte del usuario,
talco rayado, caja pelada, corona pelada etc.
Ahora lo veremos del lado de la tapa.
En las dos imágenes anteriores puedo apreciar que la tapa es de rosca…
que tiene un sencillo medio de destape, y además puedo observar que la
tapa tiene unas crueles ralladuras; antes de que me inculpen de dichas
ralladuras le hago la observación al cliente sobre el estado del reloj y le
muestro las rallas de la tapa…pero lo esto lo hago con “mucho tacto”
Es importante tener en cuenta que el cliente es lo más
importante de nuestro negocio, es por eso
que hay que tratarlo bien
Tenga usted en cuenta que un cliente feliz trae más clientes,
entonces lo primero que debemos tener en cuenta es
atender bien al cliente.
Después de esta delicada interacción con nuestro
amado cliente, desenroscamos la tapa
Nos percatamos que el calibre que monta nuestro reloj es uno de mis preferidos L561.1
Como este es un calibre que vale la pena entonces hablemos un poco sobre él.
Es un calibre de fabricación suiza de cuerda con carga automática, se segundero
central y calendario a tres, sus medidas 17,2mm por 4,8mm 25 rubíes con un
frecuencia de 28.800 A/h con una reserva máxima de marcha de 39h
Fue fabricado por ETA con el nombre de eta 2671 movement.
La ETA 2671 se puso en marcha en 1971 y todavía se pone en casi todas cuerda
automática reloj "Swiss made" señoras. Se basa en la tecnología selfwindig, que
se desarrolló en el 1950ies, sino que representa lo contrario de la situación actual
técnico del años 1970 con 28.800 pulsaciones por segundo y la indicación de fecha
con el cambio instantáneo y quickset en la segunda de las tres posiciones de la corona.
El movimiento base utiliza un eje beared rotor y 21 rubíes, las versiones más caras,
que se venden hoy en día, todo el uso de un rotor de bola beared y 25 rubíes.
Las versiones más simples en lugar de sólo contenían 17 rubíes y un sistema
de protección de Rubí-Neutro-Shock bastante raro.
Su tipo de regulación es Brazo regulador de largo, llave Hairspring
Paso seguido a la práctica que estamos llevando a cabo, echemos un
vistazo a la tapa de este reloj.
Podemos ver que tiene un elemento hasta ahora desconocido
para nosotros y es un muelle semi-flesible, es un elemento
que se ubica entre el aro sujetor del calibre y el fondo de la tapa;
como es un muelle este elemento genera una leve presión entre
el aro y el fondo de la tapa con el propósito de mantener en su
lugar el aro sujetor del calibre; este sistema hay día es
extremadamente escaso, de hecho casi ni se usa en los
modelos nuevos. Esta es una idea de Longines.
Ahora les presento una imagen del aro sujetor
de calibre de este reloj.
Ahora nos enfocamos específicamente en la sección
de extracción de conjunto tija-corona.
Luego de extraído el conjunto tija-corona, sacamos el aro
y separamos la caja y el conjunto agujas-esfera-calibre,
y luego de esto reinstalamos el conjunto tija-corona.
Colocamos las agujas en la posición que ya sabemos
para trabajar en la extracción de las agujas.
Luego de esto extraemos las agujas (tema que ya conocemos)
Luego de esto volteamos el conjunto binario de calibre-esfera
teniendo en cuenta que la base en la que lo coloquemos tenga
un hueco que permita entrar los cañones o puntas centrales
que hay en el centro de la esfera.
Instalamos sobre la superficie el
conjunto binario y lo veremos así.
Y en este caso podemos apreciar que la esfera también
tiene dos patas o asas pero tiene un sistema de
sujeción diferente y es llamado sistema de gancho.
Les presento la misma imagen pero en esta he
notado la sección del gancho.
Y ahora les presento un macro de esta sección.
Y la manera de liberar la pata y por consiguiente la
esfera es desenganchar por medio
de un destornillador.
Y ahora les presento una foto en la que hemos
desenganchado la pata, les invito
a ver la imagen subsiguiente.
Desenganchadas las dos patas o asas de la esfera
entonces la esfera sale sola o sea sin ningún problema.
Y nos queda el calibre aparte.
Lo primero que podemos ver el calibre del lado de la esfera,
es evidente que la rueda horaria no está sujeta, lo púnico
que evita que esta rueda se salga de su punto
es el muelle de fricción.
Como la esfera es lo púnico que evita que la rueda horaria
y el muelle de fricción no se salgan, entonces cuando vamos
a armar el conjunto binario calibre-esfera es necesario
hacerlo instalando la esfera sobre el calibre y no al revés.
De lo contrario es decir que si tratamos de aplicar el
calibre contra la esfera entonces lo más probable es
que tengamos problemas con la rueda horaria.
Luego de instalada la esfera—las patas o asas entran
en loa agujeros del calibre en la platina o bastidor,
entonces le damos con mucho cuidado la vuelta al
conjunto binario de calibre-esfera y cerramos los
ganchos para sí darle fuerza de fijación a la esfera.
Pasado esto le damos vuelta nuevamente
al conjunto para colocarlo con el lado
de la esfera hacia arriba.
Cuando vamos a reinstalar las agujas lo primero que hacemos
es instalar o meter en el calibre el conjunto tijia-corona,
después de meter bien este conjunto extraemos la corona
al segundo clip e instalamos la aguja horaria pero no con
perfección es decir la colocamos o montamos simplemente
sobre el cañón o tubo de la aguja horaria. La idea es que
simplemente nos identifique el sentido que lleva
y le damos vuelta en sentido de las agujas del reloj (hacia adelante)
hasta el momento exacto en que cambia el calendario del reloj y en
este exacto momento dejamos de mover las agujas por medio
de la corona; paso inmediato quitamos la aguja pero esta vez la
colocamos exactamente en el 12 e instalamos la aguja horaria
y para ello utilizaremos la herramienta que hemos hecho con la
tapa del aplica aceite.
Luego instalamos la aguja de minutos y la de segundos de la
misma forma; una de lo más importante es colocar las agujas
perfectamente paralelas una de la otra.
SISTEMA DE EXCENTRICA
Existe un sistema de acoplamiento de esfera que sin lugar a dudas
es más acuñado por los fabricantes del sol naciente; de su
efectividad no cabe la menor duda y es el sistema de excéntrica.
Vamos de inmediato a la práctica; tomé un reloj que ha llegado hoy
a la mesa de trabajo; y es una marca de excelente representación,
la marca japonesa Seiko. Se los presento de la misma manera
como ha llegado a este taller.
Es un reloj Seiko para dama, fabricado en acero inoxidable,
segundero central, doble calendario, y el reloj es bicolor
con aro dorado sobre la caja.
Para poder trabajar este reloj lo primero ya sabemos que
es... Advertir al cliente del estado de deterioro en que se
encuentra el reloj; pero ya sabemos que lo hacemos con
mucho tacto. Como es una mujer la miro directamente a los ojos
Y le digo: señora…tiene usted un par de relojes hermosos.
Le comento que el cristal está bastante rayado.
Para poder trabajar con este reloj necesito estar cómodo,
para lo cual en primera instancia libero el broche de la manilla;
entonces me dirijo a la manilla para ser más precisos al broche.
Puedo ver que es un broche de dos falanges y una chapeta
Lo que hago para separar el broche de la manilla es extraer
el pasador que une la cola de la chapeta con el extremo
de la manilla que corresponde al 12, cuando usted necesite
correr el punto de anclaje del pasador de la manilla en la
chapeta siempre hay que quitar este, no el otro puesto
que el pasador que no está en la cola de la chapeta es el
que centra el broche y si usted lo quieta por algún motivo,
siempre debe colocarlo en el primer huequito; el pasador
que podemos desplazar para acortar la extensión de la
chapeta es el de la cola de la chapeta, no lo olviden.
Ahora les presento la imagen del trabajo de separación
del broche con respecto a la manilla.
Después de sacar el pasador
separamos las piezas.
Un consejo práctico: algunas veces este pasador
puede ser un poco especial (no en este caso)
puede tener un diámetro de grosor muy delgado
y a veces se complica encontrar uno de reemplazo,
razón por la cual tengo cuidado y si el pasador no
está dañado lo reinstalo en la chapeta pero sin el
extremo correspondiente de la manilla.
Ahora si podemos trabajar del lado de la tapa.
Ahora les presento un acercamiento del lado de la esfera.
En la imagen de arriba podemos ver un reloj que ha sido
expuesto a un duro trato; el cristal está bastante rayado
a tal grado que parece como si la foto hubiera quedado
mal tomada pero nooooooooooooo… Además podemos
evidenciar que el aro metálico no es de acero, y en su
defecto es de bronce con un encape de oro lo que le da
el tono dorado, enchape o chapado que ya está en
deterioro. Ahora veamos este mismo reloj desde un
ángulo diferente de apreciación.
Podemos evidenciar que la corona de reloj tampoco
está fabricada en acero inoxidable y evidencia
un importante deterioro.
Ahora lo veremos del lado de la tapa.
Podemos ver que es una tapa de rosca, muy sencilla
y ya sabemos cómo trabajar con ella así que no creo
necesario detallar la extracción de la tapa.
(Es un tema ya madurado solo en este foro) Por lo
tanto les presento la siguiente imagen.
Destapado el reloj podemos apreciar un hermoso calibre de una empresa
Japonesa fundada en 1892, como este es el mejor foro de relojes de
este planeta me tomo el atrevimiento de comentar que Los calibres Seiko
desde los años 90 se identifican por los dos primeros signos, que son un
número y una letra: los número del 1 al 9 significan la calidad del calibre
(1 inferior, 9 superior) y la letra el tipo de calibre (L es automático simple,
S automático complejo, R es springdrive, D, F, N, T, Y es cuarzo - los T e Y
corresponden con esferas múltiples tipo taquímetros, los F y N son de
esfera simple-, V es solar y M es kinetic).Además, en ciertos mercados
como el asiático persisten ciertos calibres antiguos como los automáticos
4206 o 4225. En la esfera de los Seiko, como en la tapa trasera, aparece
referido el tipo de calibre, y el tipo de esfera, en dos secuencias de letras
y números. En la tapa figura además la referencia del modelo, año y tipo.
El calibre es la primera secuencia (7S36, 5M42, 9S51, etc), la segunda es
el tipo de esfera (70IL, 0420, etc). Y la referencia del modelo va junto al
lugar de producción, habitualmente "japan" (la letra que lo acompaña es
la factoría, "A", B", etc), con una referencia tipo "5J0043", donde 5 es el
año, J, el mes, y el resto el número de producción del modelo.
Pero volvamos al nuestro; el calibre que estamos trabajando en este
momento es el 4206B un calibre de 17 rubíes, el balancín del volante es
de Glucydur, el sistema de antichoque es Diashock (patentado por Seiko)
sistema de regulación Hairspring key y con una alternancia de 21600 A/h
este calibre es muy bueno, se los presento independientemente para quien
esté interesado. Es un hermoso calibre de cuerda de carga automática con
rotor central diseñado por Seiko para relojes de dama; tiene disco de
semanario bilingüe, el calendario y el semanario tienen cabio rápido
en el segundo clip de la corona.
Pasamos luego a extraer el calibre de dentro de la caja
del reloj, para lo cual enfocamos la sección correspondiente
la cual me imagino que no hay la necesidad de destallar
pues es un tema madurado solo en este foro.
Separamos el conjunto tija-corona.
Después de extraído el conjunto binario tija-corona
el calibre sale con extrema facilidad solo con colocar
hacia arriba el lado de la esfera.
Podemos apreciar que el calibre sale como un conjunto
agujas-esfera-calibre. Y hay también un aro que es
el aro sujetor de calibre.
Les recuerdo que todo lo colocamos en un solo
lugar, yo aprovechando que la tapa es honda,
entonces pongo todo en la tapa.
Ahora el punto neurálgico de este tema y es la excéntrica
que se encarga de ofrecer fijación a las patas o asas de
la esfera por consiguiente a ella.
En la imagen de abajo les presento la excéntrica
enganchando con sus alas la pata de la esfera.
Este tipo de excéntrica tiene un cabeza con una ranura,
la cabeza tiene dos alas que son las que entran en
contacto con la pata según la manipulación giratoria de
la excéntrica. Para trabajar con la excéntrica basta solo
con un destornillador de paleta, el cual aplicamos en la
ranura y le damos movimiento angular (giratorio)
el cual libera o sujeta la pata.
Les presento la imagen subsiguiente, les presento el trabajo.
Y ahora en la imagen subsiguiente les
presento el trabajo ya terminado de
desenganchar las alas de la excéntrica
de la pata de la esfera.
Y ahora un macro de la pata liberada.
Como en un anterior hilo habíamos dicho
“la excéntrica parece un tornillo pero no lo es”
la excéntrica tiene un movimiento angular es
decir giratorio más no movimiento de
desplazamiento de extracción que para un tornillo
es un movimiento axial.
La pata o asa de la esfera queda liberada simplemente
con un leve movimiento de la excéntrica; el cual lo
hacemos con un destornillador.
Ahora hay algo muy importante que comentar en este
punto y es que casi todos los calibres cuando vienen
con excéntrica el mismo modelo de excéntrica para fijar
cada una de las patas; pero este modelo de Seiko no
es así, y por esa es una de las razones por la cual
escogí este calibre para nuestro ensayo de hoy; este
calibre utiliza para la otra pata o asa de la esfera
otro modelo de excéntrica; el cual se los presento
en la imagen subsiguiente.
Como podemos ver en la anterior imagen; el modelo de
excéntrica no se trabaja con el destornillador si no con la
pinza y mucho cuidado. Aunque también se puede empujar
la patica de la excéntrica con el destornillador es incuestionable
que esta excéntrica no es la misma puesto que esta excéntrica
no tiene una ranura en la cabeza en cambio tiene una patica o
extensión. El tema de la excéntrica en sí no lo profundizamos
en este post puesto que hicimos uno dedicado solo a
“la excéntrica” allí estudiamos como funciona y todos los detalles;
así que me parece que es un tema del conocimiento de los
seguidores de esto humildes hilos.
En la imagen que a continuación les muestro la sección
correspondiente de este calibre; es la misma imagen de
arriba con la diferencia que la pata está
liberada del efecto de la pata.
Luego de haber liberado de las excéntricas ambas
patas o asas de la esfera, aplicamos la paleta de
un destornillador y palanqueamos para separar
la esfera del resto.
Luego de separar la esfera
por completo del calibre vemos esto.
Podemos apreciar en la imagen, que debajo de la esfera
y arriba del calibre hay una estructura negra de plástico,
este es un aro.
Este aro tiene dos caras, una que entra en contacto con la
parte de debajo de la esfera y la otra cara del aro entra en
contacto con el lado de la esfera del calibre. En la imagen
de arriba podemos apreciar la cara que entra en contacto
con la cara de debajo de la esfera.
En la imagen de abajo les presento la misma cara del aro
pero en esta oportunidad he detallado dos guías que
debemos tener en cuenta cuando reinstalemos el conjunto.
Ahora les presento la imagen de la cara contraria del aro de plástico.
Cuando baje este aro por favor fíjese bien como va instalado ya
que la cara que entra en contacto con el lado de la esfera del calibre
tiene (como hemos podido ver en la imagen de arriba) unos cortes
especiales que entran en perfecto acoplamiento con unas secciones
de la platina del calibre.
La razón por la cual el fabricante colocó este aro es porque el disco
de calendario está muy por encima de donde sentaría la esfera,
veamos la imagen transversal del calibre pero sin aro.
Es por esto que el aro de plástico es un espaciador para
que el disco de calendario no arrastre con la cara de
debajo de la esfera. Veamos la imagen del calibre sin
el aro espaciador pero vamos a ver el calibre de frente.
Hasta aquí el tema de la excéntrica en la fijación de
la esfera al calibre lo hemos terminado.
DOS PUNTOS SALIDOS.
Como primer punto aprovecho para hacer un breve
comentario sobre el broche de este reloj porque
quizá algún día se les presente alguna situación en
la práctica… y como este es un foro de grande
expectativas les comentaré algo a respecto.
les invito a ver a imagen subsiguiente.
Este es un broche de tres partes, en la imagen de abajo
les presento una imagen en la que les muestro el broche
extendido y le he colocado los nombres correspondientes.
Con mucha frecuencia la primera falange es a que lleva la
muesca que ejerce la presión, por esto a la primera falange
suele llamársele falange emisora (o sea emisora de presión)
Y frecuentemente la segunda falange recibe la muesca que
ofrece la presión y por ende suele llamársele a la segunda
falange “falange de recepción”.
No obstante estas denominaciones (emisora-recepción) no
caben en este modelo de broche a causa de que la chapeta
tiene dos bracitos que son las que ofrecen la presión, les
enfoco la sección de la chapeta que tiene esta singularidad.
A estos bracitos se les conoce como “seguros”.
Como en estos hilos de relojistas.com estamos analizando un tema
práctico, considero que el solo hecho de conocer los términos que
profesionalmente empleamos para designar las partes, no es
suficiente entonces haremos un análisis de los problemas que
se nos puedan presentar con este modelo de broche.
CUANDO EL BROCHE PIERDE PRESIÓN O FUERZA.
Es incontrovertible que el problema de mayor frecuencia en este
modelo de broche es que pierda presión es decir que al cliente
se le abra con extrema facilidad. No quiero decir que el broche sea
de mala calidad…no…por lo contrario, considero que Seiko hace
una fuerte inversión en sus broches. Pero como nada es eterno,
estos broches con los años van perdiendo la presión que evita
que la manilla se abra.
La solución, es encilla pero hay que saber lo que se hace. La clave
está en aplicar un pequeño golpecito bien dirigido en los seguros
del broche, la idea es desplazar una milésima el seguro hacia
adentro, como en la imagen de abajo.
Háganlo poco a poco porque es posible que se pasen.
Otra manera es darle el desplazamiento al seguro por medio
de una pinza fuerte; no puede ser de relojería porque seguro
que dañamos la pinza de relojería. Les recomiendo algo
como la pinza de la imagen de abajo.
Con cuidado tomamos la pinza y con las puntas agarramos
el seguro y tratamos de cerrarlo un poquito, solo un poquito,
veamos la imagen subsiguiente.
Es mucho más fácil el primer método, de todas
maneras les presento las dos alternativas.
QUE PIERDA LA FLEXIBILIDAD
ENTRE LAS FALENGES.
Sobre todo cuando el reloj ha estado mucho tiempo en lugares
con clima tropical, la humedad y la salinidad genera sulfatación
entre el perno que une las dos falanges.
En este caso la primera falange tiene dos guías que tienen un tope,
dicho tope es una extensión metálica que viene doblada tapando
el agujero de cada una de las guías; no todos los broches tienen
este tope, pero en este caso sí. En la imagen de abajo, les presento
este broche desbaratado y en proyección de armado; podemos ver
que las guías de la primera falange tiene los topes abiertos.
Puede suceder que se pierda la flexibilidad entre las dos falanges;
hay dos maneras de solucionar este problema; les presento a
continuación un procedimiento que suele ser efectivo pero
no en todos los casos.
La unión entre las dos falanges cuando está dura casi siempre
afloja con fuego, como en la imagen de arriba.
Dado el caso que el broche sea dorado nunca utilicen fuego,
es posible que el fuego degenere la dorada tonalidad y si es
de acero y es del color del acero si no hay problema porque si
se presenta alguna diferencia en el color entonces lo que hacemos
es pulirlo con un poco de brillametal y listo. pero dado el caso que
no sirva el trabajo de aflojar la unión de los dos flejes, puede ser
que el perno que impide la separación de los flejes esté
comprometido muy gravemente en oxidación o quizá esté partido;
dado este caso hay que abrir los topes de las guías de la primera
falange y sacar el perno, limpiar todo y reemplazar el perno.
Hasta aquí el tema de este modelo de broche, pero ahora les
comento algo sobre una parte importante de la manilla y es la
sección de acoplamiento entre la manilla y la caja, esta parte
recibe el nombre de “terminal”.
Ahora les presento una imagen del lado de la tapa y he
separado la manilla, la caja y el terminal, les invito a ver la imagen.
El terminal tiene unas aletas estas son las que entran
en contacto con la cara de debajo de las patas o asas
de la caja de tal manera que haya presión y no quede flojo.
Tiene el terminal, dos guías que es la parte por donde entra el pasador.
La sección de acoplamiento es la que entra en contacto con el espacio
entre las patas o asas de la caja. La situación anómala que puede
presentarse con esta sección de la manilla es que las aletas de presión
queden sin presión, la solución es sacar el terminal y empleamos un
trapo y una pinza como la del ejercicio anterior, con la pinza tratamos
de cerrar un poco las aletas, es decir tratamos de reducir un poco…y solo
un poco, el espacio entre las aletas y la sección de acoplamiento; el trapo
es para colocarlo sobre el terminal de tal manera que no se raye la
superficie del terminal.
SISTEMA DE TORNILLO
Con respecto al acoplamiento del conjunto tripartito Agujas-esfera-calibre
hemos estudiado el sistema de acoplamiento de asas por presión, de
sujeción de ganchos y por excéntrica; en esta oportunidad tomaremos
en consideración un método que sujeta las asas o patas de la esfera por
medio de tornillos. Creo que al lector que ha seguido estos trabajos no
hay necesidad de mostrarle los detalles desde el principio en virtud de lo
cual iré esta vez al grano.
Hoy tomaré para nuestra práctica un reloj muy especial, es un Bulova,
pero es un Bulova de cuando Bulova era Bulova…una marca de verdad.
Veamos la imagen.
Como pueden ver no tengo la caja, dicha caja era de oro (Au)
y el anterior dueño decidió fundir la caja y me regaló el calibre…
la verdad yo jamás hubiera hecho algo así pero aquí la marca
Bulova está tan por el suelo que lo que el anterior propietario
hizo es lo que normalmente la gente hace.
Ahora les presento una imagen del calibre del lado de la tapa.
Me perdonan las rayitas y los defectos que se le ven al calibre,
lo que pasa es que cuando la foto queda bien tomada no engaña.
Evidentemente es un calibre 11 AFACD
Quiero aprovechar para hacer un comentario sobre esta marca,
pero lamentablemente no tengo la caja de este para hacerles
una precisión pero les comento que, Muchas cajas de Bulova se
encuentran estampadas con el código del año de fabricación
L= 1950's
M= 1960's
N= 1970's
P= 1980's
T= 1990's
Ejemplo: T7= corresponde a un reloj del año 1.997
En el caso de nuestro calibre es fácil saber las líneas es decir la
medida, porque cuando estos calibres empiezan por 11 entonces
miden 11.5''' Líneas, si empieza por 12 entonces es 12.5''' Líneas
y así sucesivamente. Pero como siempre… hay algunas excepciones,
como por ejemplo los electrónicos. Esto en lo que tiene que ver con
el Bulova de verdad no la parodia que hay hoy día.
Ahora les comentaré algo sobre la historia de la marca.
En 1875 Joseph Bulova un inmigrante de Bohemia abrió una pequeña
joyería en Maiden Lane en la Ciudad de Nueva York.1 En 1911,
Bulova comenzó la fabricación de relojes de bolsillo, relojes de mesa
y relojes de pared. A partir de la Primera Guerra Mundial fabricó
relojes de pulsera. En 1928, Bulova fabricó el primer reloj controlado
por radio.
A principios de los años setenta, Bulova era una marca pionera en
materia de innovación, sobre todo por su famoso Accutron (1970),
el primer reloj electrónico del mundo, que funcionaba mediante
transistores. Esa tecnología, sin embargo, sería barrida con la
llegada del movimiento de cuarzo, más preciso, más fiable y, por
supuesto, más pequeño. Afectada por la crisis del cuarzo, que
tambaleó la industria de la relojería suiza, Bulova decidió levar
anclas y volver a su lugar de origen, los Estados Unidos, donde
en 1875 había sido fundada la empresa.
En los Estados Unidos, Bulova prosperó, pero en cierta manera
se mantuvo al margen de la influencia de las
principales tendencias internacionales.
ALGO SOBRE EL ACUTRÓN.
A partir de 1950, desarrolló el primer reloj electrónico, el Bulova
Accutron obra del inventor, Max Hetzel, nacido en Basilea, Suiza,
y que se unió al Bulova Watch Company de Bienne, Suiza, en 1948.
La bobina del diapasón es accionada por un circuito electrónico
con un transistor que oscila a 360Hz, de forma que el Bulova Accutron
pasó a ser el primer "reloj electrónico" de pulsera del mundo.
A diferencia de los relojes mecánicos o los cuarzos actuales, el
movimiento de la aguja segundera era totalmente fluído y continuo,
sin saltos. Varias compañías suizas equiparon también movimientos
de diapasón en sus relojes de pulsera, pagando una licencia a Bulova.
Más de 4 millones de relojes fueron vendidos hasta que la
producción se detuvo en 1977.
En estos años, la NASA pidió que le fabricara una serie Bulova Accutron
para el espacio.Como resultado, Bulova fabricó unos modelos que
se utilizaron en los temporizadores y en las técnicas relacionadas con
la medida de tiempo durante los vuelos espaciales, desde 1958 con
los Vanguard, hasta la llegada a la luna en 1969, en la que el
Módulo Lunar LEM estaba equipado con un reloj de éste tipo,
mientras los astronautas llevaron un cronógrafo mecánico
Omega Speedmaster.
Recientemente Bulova ha presentado el Precisionist, un reloj de
cuarzo de pulsera con un segundero de movimiento continuo
como el que tenían aquellos relojes de diapasón.
Bueno volviendo a nuestro calibre 11 AFACD, les comento
que esde cuerda automática de 11.5''' Líneas, de cuerda
automática, con calendario al 3
Para desentrañar el tema de la fijación de la esfera por
medio de tornillos, este hermoso calibre lo apreciaremos
desde una ángulo tranverso, de tal
manera veamos la imagen de abajo.
Podemos ver que en la sección transversal del calibre, específicamente
en la platina, más o menos a las 4 podemos apreciar una entrada en
la simetría circunferencial de esta. Podemos definir esta particularidad
de la platina como un corte hacia el centro de la platina, una de las
caras del corte es recta con respecto y el otro es angular declinado,
el lado recto tiene un túnel, dicho túnel es roscado y dentro de este
hay un tornillo, este tornillo es el que asegura la pata o asa de la esfera,
la cara que viene angulada es para proporcionar espacio de tal manera
que podamos meter la herramienta para desenroscar el tornillo para
liberes la pata o asa de la esfera, por consiguiente la esfera.
Veamos la imagen de abajo.
Para liberar la esfera tenemos que aplicar la paleta del
destornillador en la ranura de la cabeza del tornillo y
desenroscar el tornillo, es importante tener en cuenta
que no hace falta extraer el tornillo solo aflojarlo.
Ahora les presento un macro de esta sección del calibre
en la que está diseñado el corte del que hablamos.
Ahora les presento una imagen en la que
alcanzaremos a ver la cabeza del tornillo.
Este calibre es extremadamente sencillo y el sistema de tornillo
como elemento de fijación de la esfera también lo es así que
este es un trabajo muy sencillo. Aflojan los tornillos y
sencillamente sacan la esfera.
Ahora les presento otro modelo de reloj que también utiliza
tornillo para esta labor. El calibre es un Longines.
El anterior es un calibre de Longines automático de segundero central,
un calibre muy hermoso L994.1 Imagino que todos ya sabemos que
la “L” con que empieza significa Longines este bello calibre tiene un
diámetro de 25.6 mm y una altura total de 2.95 mm, tiene un ángulo de
elevación de 52° balancín monometálico, espiral antimagnético
autorregulado insensible a variación por efectos de temperatura, muelle
real inoxidable autolubricado, reserva de marcha de 44 horas, tiene un
sistema de regulación del volante Spirofin. Este calibre es estimado
como de muy alta calidad entre los fabricantes se emplea en relojes
muy finos como Evel de edición limitada
El calibre 990 y sus variantes es el último calibre fabricado por Longines
Se produce como el 992 (sin fecha), el 993 (sin fecha, no segundos) y
994 (w / hora, hay un segundo), ya sea con 25 (0.1) y 17 (0,2) joyas.
Lemania comprado Presumiblemente, el diseño y las herramientas para
el Longines 990 y comenzó a producir como Calibre Lemania 8810.
En 1991 las TIC diseño fue refinado en algunos aspectos y lanzado como
el 8815. El 8815 se amplió en una serie de otros movimientos incluyendo
una versión del esqueleto (8881), uno con un calendario perpetuo (8840)
y uno con un cuarto repetidor (8860). El Lemania 8815 y sus variantes ares
actualmente utilizado en una variedad de relojes de Breguet y algunos otros
fabricantes de la mayoría de alto grado (un reloj más asequible rara con
este movimiento se produce por TimeZone RGM para
un reloj de edición limitada en 1999).
Como todos sabemos lemania fue adquirida en 1999 por el grupo Swatch.
Y Hoy día La marca Longines pertenece al grupo Swatch.
Volviendo a nuestro tema de la separación del conjunto
analizamos el calibre en un ángulo transversal
Y muy elementalmente podemos ver que la pata o asa de la
esfera está fijada gracias a un tornillo, la clave es muy sencilla
y se cae por lógica simple, es desenroscar el tornillo y de esta
manera podemos desanclar la esfera del calibre. En la imagen
de abajo vemos el tornillo aflojado.
Lógicamente antes de quitar la esfera es impostergable extraer
las agujas, no lo muestro en este hilo porque ya está demasiado
trillado y creo que no hay necesidad.
Ahora en la imagen subsiguiente les presento la imagen de la
esfera separada de este hermoso calibre.
Aprecio mucho que me hallan acompañado; a todos gracias.
arty:
